roda’l món

Un suenyo realizado. De Rio de Janeiro a Bangkok

2007-12-17T14:24:00.000+01:00

"No juzgueis. Nosotros les parecemos tan raros y absurdos a los extranjeros como los extranjeros nos los parecen a nosotros. No se trata de censurar, sino de comprender y de amar. En el pais menos amable siempre habra amigos para el que sea digno de ellos".

Andre Maurois.

Asi empezamos nuestro suenyo.

De Rio de Janeiro a Bangkok. 396 dias de viaje en los que hemos recorrido 13 paises, utilizando todos los medios de transporte habidos y por haber para recorrer tierra, mar y aire, atravesando un total de 21 fronteras y mas o menos unos 70.000 km! Para recorrerlos hemos necesitado 6 vuelos internacionales, 9 recorridos en tren, 12 vuelos domesticos, 72 viajes en autobus, 11 trayectos en barco, 7 coches de alquiler, 11 motos de alquiler, una autocaravana "El cargol" durante dos meses ..... y lo demas a patita!

Para ello, hemos tenido que familiarizarnos con culturas diferentes, comidas... y con las monedas de los paises: reais, guaranies, pesos argentinos, pesos chilenos, soles, francos polinesicos, dolares neozelandeses rupias indonesias, dolares de Singapur, ringits, dolares de Brunei, bats, kipts, riels, dolares americanos y euros. Vamos, un follon!
Eso si, la gente ha sido muy amable con nosotros y todo el dia ibamos dando las "gracias" en cada uno de los diferentes idiomas, aunque para algunos paises, tardabamos como una semana para aprender la dichosa palabrita: obrigado (brasileiro), gracias (Argentina, Chile y Peru), merci (Polinesia francesa), thank you (Nueva Zelanda), terima kasih (Indonesia y Malasia), khop jai (Laos), khawp khun (Thailandia), ork-gun (Camboya).
Menos mal que nuestras queridas guias de viaje, 8 en total, nos han ensenyado eso y mucho mas.

Y como en cualquier viaje, siempre tienes algun que otro momento vacio como los de espera en las estaciones de buses y trenes o en sus recorridos, asi que hemos tenido que buscar algunas cosillas para entretenernos: 1 libro de sudokus, 8 libros de lectura, 2 tardes de cine, mil partidas de cartas, bakgamon y damas.
Pero entre aburrimiento y entretenimiento, nuestra imagen e higiene personal no la hemos descuidado: han caido 6 cortes de pelo, 7 tubos de dentrifico, 6 botes de protecion solar y 30 lavanderias...
Tambien hemos tenido la oportunidad de hacer vida social acudiendo a una boda, un bautizo, tres cumpleanyos (los nuestros y el de Bea, la ninya del mundo de la lava), y unas 100 tardes compartiendo con gente una cerveza al atardecer.
No creais que siempre hemos bebido cerveza! (que no hemos contabilizado) ademas de algunas, bastantes botellas de vino en Argentina, Chile y Nueva Zelanda, aunque lo mas abundante ha sido el agua; en total nos hemos bebido unas 900 botellas de agua!
Si somos muy sanos, saniisimos!, no solo bebiendo agua sino cuidando nuestra salud, haciendonos un total de 8 masajes, acudiendo una vez a un hospital (nada grave), a un medico de medicina tradiconal china, 7 veces al quiropratico. Ah! y solo hemos tenido dos resfriados fuertes! y ningunas cagarrinas... (sorprendente!!!).
Y como estamos tan sanos y tan fuertes, hemos podido hacer muuuchas actividades cruzando mares, subiendo montanyas, atravesando rios, desiertos y junglas, recorriendo caminos... Mas o menos unos 45 dias de trekking, 12 inmersiones, 8 dias en bicicleta, 1 dia a caballo, 4 dias en kayak. Todo ello en un total de 40 parques nacionales, escenarios de ensuenyo!

Aunque despues de tanto ejercicio, siempre recordaremos las mejores comidas que nos han mantenido en forma: la picanha de Brasil, el asado de tira de Argentina, el marisco de Chile, las sopas de Peru, el atun de las islas del Pacifico, el cordero de Nueva Zelanda, el sate ayam y nasi goreng de Indonesia y Malasia, el arroz y la pinya de Bario en Borneo, el pad thai y el curry verde de Tailandia, las baguettes con pate de Laos, el amok de camboya y como no, los famosos chiringuitos callejeros de cualquier lugar de Asia donde comer ese pollo, pescado, higados, corazones de pollo y demas exquisiteces. Ah! y la famosa pizza que de vez en cuando nos recordaba esos sabores mediteraneos que tanto se echan de menos cuando estas lejos.

Asi que ya veis que esto de la contabilidad no lo llevamos mal, no es que tengamos buena memoria, sino que durante todo el anyo hemos ido apuntando todo los gastos, lugares por los que pasabamos... que siempre estaran disponibles para aquellos que necesiteis de alguna recomdacion...
Si senyor! Esto se llama organizacion!!!

Ya solo nos queda dar las gracias por lo que hemos aprendido como turistas de monumentos, como viajeros de los caminos y como personas de las experiencias y de las personas.
Si tenemos que elegir lo mejor del viaje, nos quedamos con la gente. Los paisajes ahi siguen y seguiran, pero los momentos compartidos y lo aprendido con la gente han hecho que este viaje haya sido algo muy especial.

Siempre recordaremos a la gente que amablemente nos ha saludado por la calle en todos los paises, gente anonima que con una sonrisa o con un simple gesto nos ha dado momentos de felicidad.

Hemos de agradecer a los cocineros de los restaurantes que nos han alimentado surante 395 dias. A los pilotos de avion, conductores de buses, marineros...
Y a los funcionarios de correos de todo el mundo, por ser tan eficaces, (aunque hemos de reconocer que dudabamos de la eficiencia de algun servicio postal) ya que han hecho llegar todos nuestros paquetes a casa.

Y como no, a los mas importantes, personas con cara y ojos:

-Javier y Arancha, que nos acogieron en su casa y nos desvelaron los secretos mejor guardados de San Paolo, haciendonos facil nuestro inicio en la aventura.
-Jorge y Carol (los suizos) con quienes compartimos 3 intensos dias en las selvas del Pantanal y con los que fuimos coincidiendo en diferentes lugares de Argentina y acabamos viajando juntos durante dos meses, creando una buena amistad.

-Pato y su perro Mel, con quienes compartimos el fin de anyo en el techo de America, el Aconcagua y que luego nos alojo en su casa de Moron (Buenos Aires), dandonos mucho amor y alimentandonos de parrilla y mate junto a Marisa Pablo y su familia.
-Pablo Mataguanacos ,"el guia que cogimos" y que nos llevo por las sendas del Aconcagua.
-Jordi y su familia de Mendoza. Un catalan que tuvo que huir del franquismo y que el y su familia hicieron que la Nochebuena fuera algo especial cuando uno esta tan lejos de casa.
-Sergio y Norma, nuestros "papas" en Santigo de Chile quienes nos acogieron y nos despidieron, con mucho y buen vino, del continete americano.
-Javier y Leire, a quienes conocimos en San Pedro de Atacama solo unas horas y con quienes mantuvimos una especial relacion cibernetica durante nuestro viaje.
-Maider y Valen, con quienes nos encontramos en Kuala Lumpur y pasamos un par de dias riendonos y disfrutando de la ciudad. Aunque fue dificil quedar tan lejos de Castelldefels , al fin lo conseguimos!!!
-Jesus y Silvia con quienes compartimos varios dias en Sumatra, reencontrandonos casualmente entre las ruinas de Angkor cuatro meses despues.
-Dani, "el nostre nen", que camino con nosotros durante el trekking por el noreste de Camboya.
-Benjamin, el asturiano, con quien compartimos momentos muy relajados en las islas del Mekong.
-Anna y Ricardo, los portugeses con quienes recorrimos rincones de Laos en bici y en barco.
-Pep y Arancha con quienes recorrimos un trozito del Mekong y compartimos nuestros agradables dias en Luang Prabang... que tardes de compras, que locura!!!
-Alberto y Bea quienes han compartido con nosotros nuestros ultimos dias de viaje en las playas de Thailandia.
-Algunas de las personas que nos alojaron en sus casas y hoteles.... En especial, a Edmundo de Arica con quien pasamos muy buenos momentos....
... Jose Manuel y Mara (Brasil), Carlos y Sonia (Tailandia y Laos), Lucia y Marco (Borneo), Toni de Brasil (Borneo), Eva en Sipadan, Fernando- Sofia y Baldur y Ausdis (Laos), el grupo de Tarragona de Malasia, los navarros del barco de Navimag, los franceses de la Polinesia, los del Machu Pichu, Oscar y Montse (Polinesia) y un monton de gente con quien nos hemos cruzado por el camino y han hecho que pequenyos momentos signifiquen grandes recuerdos...
A todos, prometemos contestar vuestros emails, no creais que nos hemos olvidado de vosotros!!!

Y como no, Gracias a los fieles visitantes del blog, los incondicionales que habeis hecho un total de 22.000 visitas, y a los anonimos que sabiamos, que nos ibais siguiendo, a pesar de no dejar comentarios.... Habeis conseguido que publiquemos unas 236 noticias en el blog y habeis dejado mas de 500 comentarios, que nos han animado y dado fuerzas para seguir adelante.

Riendo, saltando, tonteando, comiendo, cansados, juntos, separados...

Que todos los que habeis seguido el blog y nuestra particular aventura podais recorrer estos caminos en los que pudimos realizar uno de nuestros mas hermosos suenyos.

Aunque todavia sonyamos con nuevas aventuras...

Feliz Navidad, Bon Nadal, Merry Christsmas, Joyeux Noel.

El mar de Andaman.

2007-12-14T13:18:00.000+01:00

En cuanto llegamos a Bangkok el dia 1 de diciembre empezamos a pensar en nuestra partida. Despues de 400 dias de vida errante ha llegado el momento de volver, no obstante intentamos saborear cada uno de estos ultimos dias. Por la noche, a veces sonyamos que estamos en casa, pero cuando despertamos nos alegramos al mirar por la ventana y ver que todavia estamos de viaje.

El mar de Andaman.

La suerte esta echada, una fecha definitiva para nuestro regreso, dentro de cuatro dias habra terminado nuestro viaje que sin embargo, continuara vivo alimentado por nuestros recuerdos y por el deseo de una nueva vida.

No ocultaremos nuestros sentimientos que van desde el temor a tener que adaptarnos de nuevo a una vida rutinaria, que habiamos olvidado en los caminos del mundo, y la alegria que nos produce volver a encontrarnos con nuestra familia y amigos.

Asi pasamos nuestros ultimos dias en el mar de Andaman, unos dias en Ko Lanta a ritmo perezoso, una isla en la que nos relajamos tumbados al sol, recorremos en moto y buceamos.
Los ultimos dias en Ao Nang, una especie de Salou a la thailandesa, pero rodeado de espectaculares islas donde remar tranquilamente en nuestro Kayak acompanyados de Bea y Alberto una pareja de Barcelona que conocimos en Bangkok y que son companyeros y testigos de nuestros ultimos dias de viaje. Recorrer rincones, playas secretas, disfrutar de la oscuridad de las cuevas donde las aguas esmeralda adquieren un misterioso color...

De nuevo al tren, viaje de vuelta a Bangkok, ultimo destino, ultimas horas de viaje, ultimos paisajes a traves de la ventana que pasaran rapido, como han pasado estos dias y que con melancolia despediremos...

Los ultimos dias del verano.

2007-12-09T12:47:00.000+01:00

Como en los ultimos dias de verano cuando eramos pequenyos; esa extranya sensacion de que algo se acaba y hay que volver al cole, a la rutina, a las obligaciones. Ultimos dias en la playa, se acabaron los atardeceres de las largas tardes de verano.

Ocho dias para empezar el cole.

Asi pasamos las horas, caminando por playas de aguas, a veces turquesa, otras esmeralda, abandonandonos, disfrutando de la luz, del color y del calor, dando de comer a los peces, yendo en bicicleta, buceando, subiendose a las rocas, haciendo castillos en la arena...

Paseando.

Un tubo, unas gafas y el mar...

Peces de colores...

Ninyo, baja de ahii!!!

Cena junto al mar.

El sol es muy fuerte, luce con ganas como cada dia; a media tarde se acerca una tormenta, presagio de que llega el invierno? Como en los ultimos dias del verano.

Como en los ultimos dias del verano...

Vamos a la playa!!!

2007-12-04T14:27:00.000+01:00

Vamos a la playa, uo!, uo!,uoooo...

Despues de estar un anyo subiendo montanyas, cruzando mares y rios, destrozandonos las piernas caminando, bus para aqui, tren para alla, recorriendo las maravillas del mundo, conociendo culturas diferentes... y de los agotadores dias de compras en Bangkok. Ya no podemos mas!!! Aunque algo cansados, todavia nos quedan fuerzas: asi que nos vamos al sur de Thailandia a disfrutar de unos dias de merecidas vacaciones...no?
Ya os contaremos, ha empezado la cuenta atras, solo quedan 14 dias y empezamos a estar nerviosos!!!!

Vacaciones.

Bangkok. Las rebajas.

2007-12-01T13:47:00.000+01:00

Llegamos de nuevo a Bangkok, despues de haber estado casi tres meses recorriendo el norte de Tailandia, Laos y Camboya. Pesabamos estar pocos dias, una parada tecnica para ir hacia las playas del Sur de Tailandia; pero al final, hemos de reconocerlo, hemos sucumbido ante las rebajas de las tiendas de Bangogk. Y de centro comercial en centro comercial y de mercadillo en mercadillo, hemos pasado dos dias mas de lo que pensabamos, aprovechando la ocasion... Que ilusion hace volver cargado de bolsas al hotel!

Bangkok, Down Town.

Cinturones.

Kao San Road, unade las zonas turisticas.

Jardin artificial.

Estoy cansada de comprar...

Feliz Navidad.

Pretty woman, regresando al hotel.

Tambien ha coincidido que se celebra el 80 cumpleanyos del rey. Luces de colores por las calles, fotos del rey en cada esquina, la gente vestida de amarillo, el color del rey... Una increible devocion a su rey.

Son todos unos pelotas!!

Fuentes de colores... Rosa el color de laReina.

Angkor. La otra Camboya.

2007-11-27T13:15:00.000+01:00

Los templos de Angkor fueron construidos entre el siglo IX y XIII cuando la civilizacion khmer se encontraba en su maximo esplendor. Mas de trescientos edificios religiosos (templos, monasterios...) se extienden por un area inmensa de mas de 3000 km2 y constituyen el esqueleto de lo que fue el mayor centro religioso y administrativo de esta civilizacion. Sus edificios publicos, casas y palacios fueron construidos en madera (de los que hoy no queda huella) a excepcion de los edificios religiosos, que fueron realizados en ladrillo y en piedra con la intencion de glorificar a Reyes, a Ancestros y Dioses.

Angkor Wat.

El Imperio Khmer creo el Imperio de Angkor, fue un poderoso reino cuyo territorio central corresponde a lo que hoy en día es el Reino de Camboya y los territorios de Tailandia, Laos, Vietnam, parte de Birmania y Malasia. El Imperio Khmer nacio profesando la religión hindú que queda de manifiesto en la cosmología, la arquitectura, las costumbres, la concepción de lo sagrado y la mentalidad, aunque posteriormente se vio influido por el budismo que tambien dejo huella en la civilizacion. Si bien, se conservaron los elementos hinduistas creando un particular sincretismo religioso.

Angkor es el testimonio del inmenso poder y riqueza que acumuló el imperio Khmer. La concepción hindú del Rey-Dios llevó a los reyes angkorianos a dejar cada uno su propio templo-monte y de esta manera cada Rey hasta el siglo XIV construyo su propio templo, lo que hizo que se extendieran, siendo hoy el más grande complejo religioso del mundo.

Los Templos de Angkor estan rodeados por una serie de estanques (Barays) de grandes dimensiones, alguno de 8x 2 km, cuyo objeto era almacenar agua para el sistema de irrigacion de los campos de cultivo pero tambien tenia una finalidad politco-religiosa, simbolo del poder del Rey y representacion de las aguas sagradas que rodean al monte Meru de la mitologia hindu.

Ver las fotos: click aqui.

Siem Riap es la ciudad desde donde visitar los templos, lo cual ha supuesto un gran desarrollo economico en la zona: hoteles, bares, restaurantes, campos de golf... y sueldos ridiculos para los empleados de estos, entre 50 y 100 dolares al mes por trabajar de 9 a 11 horas.
Ademas, la region esta experimentando un descontroladado crecimiento urbanistico, falto de planificacion y gestion, un monstuo urbanistico que a su vez influye negativamente en el medio ambiente.

Pub Street.

La gestion de las ruinas esta llevada a cabo por Apsara una empresa guvernamental que gestiona la region de Siem Riap y las ruinas de Angkor, ruinas nunca mejor dicho, porque la gestion, por llamarlo de alguna manera, segun dicen las "malas lenguas", es nefasta tanto en la region como en el sitio arqueologico. Se comenta que la mayor parte de los ingresos se pierde en los despachos del grupo de amigotes que gobierna el pais. Donde la corrupcion es una de las virtudes mas extendidas.
Un inmeso trafico de personas paga entre 20 y 40 dolares por la visita de uno a tres dias, el numero de visitantes supera los 700.000 visitantes al anyo, lo que supone muchos millones de dolares, aunque parece que no todo se invierte en la reconstruccion y mantenimiento de las ruinas ni de la region.
Tras anyos de ocupacion extranjera y guerras civiles, "Camboya esta reconstruyendo" las ruinas de Angkor con ayuda de paises extranjeros como Francia, Japon, Estados Unidos, Korea... Algunas ONG reparan y protegen los templos, la mayoria vinculadas a empresas japonesas y coreanas que, segun dicen, tienen otros intereses economicos en el pais y que como contrapartida invierten aqui, lo que en otro lugar explotan, llamese bosques o recursos minerales.

Hoy en dia, Angkor es: excursiones en globo, shows de luces y otras absurdidades que estan creando algo parecido a Disnelandia; gente subiendose a las piedras para hacerse la mejor foto, acariciando los bajorelieves, tocando las estatuas y nadie interviene.

Hemos visitado las ruinas durante tres dias, en bicicleta y en tuk-tuk subiendo y bajando escaleras, observando relieves, estatuas de templos y monasterios...
En definitiva hemos disfrutado de estos tres dias de "iniciacion a la arquelogia".

Dos turistas mas.

Ver las fotos: click aqui.

Adios!! a Camboya, pais de desigualdades, corrupcion, mafias, prostitutas, drogas y antiguos genocidas, todavia hoy en el gobierno, pero donde hemos pasado unos dias maravillosos en companyia de una gente que ha sufrido y esta sufriendo gobierno tras gobierno.

El Lago Tonle Sap.

2007-11-24T13:33:00.000+01:00

De la costa, una breve parada de nuevo en Phnom Pehn, en nuestro camino hacia Battambang.
Battambang, situada en el noroeste Camboyano, es la segunda ciudad del pais, en la que los franceses dejaron huella en su trazado urbano y sus construcciones. De atmosfera tranquila, nos sirve como punto de partida para viajar hacia Siem Riap (donde se encuentran los famosos templos de Angkor Wat) a traves del lago Tonle Sap.

Una calle de Battambang.

Un rincon.

Este lago que se ubica en la llanura central del país, tiene una extension de 2.590 km², pudiendo llegar hasta los 24.605 km² durante la estación de lluvias.
Forma parte de un gran ecosistema hídrico, uno de los mayores del sudeste asiático. Su riqueza en pesca y la fertilidad de sus riveras para el cultivo del arroz, hacen que el lago y sus orillas esten habitadas por multitud de pequenyos pueblos flotantes y casas construidas sobre pilares.

Sobre pilares.

Tienda flotante.

Casa flotante.

Templo.

Holaaaaa!!!

Barcas vivienda.

Hora punta por la manyana.

La costa.

2007-11-22T11:59:00.000+01:00

La costa del sudoeste de Cambodia es uno de esos lugares que en su momento fue un privilegiado rincon, al que acudian los franceses y los ricos camboyanos para relajarse en sus tranquilas playas o bien refrescarse en sus estaciones de montanya, en las Elephant mountains.

Las tranquilas playas.

Las Elephant Mountains.

Tiempos de la colonia francesa.

Un tiempo despues, esa zona fue refugio de los khmers rojos, que en el fin de su gobierno, la saquearon y destruyeron quedando completamente abandonada. Siguen hoy en el olvido las bonitas villas coloniales que recuerdan el pasado esplendoroso de esa zona. Kampot y Kep son dos de esas ciudades por las que puedes pasear, dejandote llevar por la nostalgia de lo que un dia fueron.

Recuerdos de un pasado tragico.

El Paseo de Kampot.

Sikhanouville fue una ciudad creada, una vez adquirida la independencia. Se construyo como puerto internacional en aguas del Golfo de Tailandia. La ciudad experimento un rapido crecimiento, solo interrumpido durante el régimen de los Khmers rojos, entre 1975 y 1979. Hoy es uno de los principales centros turisticos del país, si bien aun no adquirido su verdadera dimension, que lo convertira dentro de poco en una Costa del Sol.

Vamos a la playa...

...y yo tambien.

Unos dias de descanso en la playita despues de haber recorrido Laos y el Norte de Camboya; a "trabajar" tumbados en una hamaca, disfrutando de la fruta y comiendo junto al mar rico pescado y marisco...

Ahi va una cigalita, rica, rica...

Sorymon, nuestra vendedora de frutas.

Pescando en la orilla.

Jugando en el agua.

Dibujos de montanyas en una caracola...

Khemers rojos. Revolucion y genocidio.

2007-11-17T12:41:00.000+01:00

El 17 de abril de 1975 el ejercito comunista de los Khmers Rojos toma la capital de Camboya, Phnom Penh, bajo el liderazgo de Pol Phot, implementando una de las mas radicales y brutales revoluciones que el mundo haya visto.
Era el anyo cero de la revolucion y Camboya acababa de transformarse en una cooperativa agraria dominada bajo la ideologia Maoista.

El Genocida, Pol Phot.

Grupo de soldados khmers.

Durante los cuatro anyos siguientes, cientos de miles de Camboyanos, la mayoria intelectuales, fueron llevados a las afueras de la ciudad para torturalos hasta la muerte. Tratados como parasitos y sistematicamente asesinados, solamente por hablar una lengua extranjera, ir a ver espctaculos, llevar pelo lago o gafas, sinonimo de haber leido, o ser vietnamita. Murieron por enfermedades, mal nutricion, maltrato fisico y psicologico.

Cerca de 2 millones de Camboyanos murieron entre 1975 y 1979 como resultado de la politica de limpieza del gobierno de los Khmers Rojos.

A finales de 1978, los vietnamitas invaden Camboya y acaban con el gobierno del terror. Ahi empieza el caos ya que millones de camboyanos llegan a sus antiguos hogares para encontrar algun familiar superviviente. No hay nadie.
Sin embargo, hasta 1980 hubo una guerrilla de Khemrs Rojos financiados por China, Thailandia y los Estados Unidos temiendo la expansion del potente ejercito vietnamita.

La antigua escuela de Toul Lieng fue transformada en prision y era conocida como S 21. Aqui se practicaron todo tipo de torturas a hombres, mujeres y ninyos: colgados de los pulgares y apaleados, muertos de hambre y sed, sometidos a descargas electricas, arrancamiento de miembros...

El director de este centro fue Kang Kek Ieu, antiguo profesor de matematicas y reconvertido en carnicero. La mayoria de las torturas eran realizadas por ninyos de entre 10 y 15 anyos que eran forzados y amenazados con asesinar a sus familias si no cumplian el trabajo. Que facil es someter a los ninyos y convertirlos en perfectas armas, crueles e irrespetuosos con los presos!!!
En el edificio numero1 de la escuela nos encontramos las habitaciones para la gente importante, generalmente antiguos miembros del partido con mala suerte; habitaciones de 15 m2 con un camastro de hierro que servia de cama y de potro de torturas. Los prisioneros vivian encadenados por los pies a la cama donde comian y como retrete usaban antiguas latas de municion de los Estados Unidos, todavia hoy presentes.
La gente de menos nivel estaba alojada en el edificio numero 2, donde las habitaciones estaban divididas en habitaculos de madera de 2x1 metro, en las que permanecian atados de pies y manos.

Morian 100 personas al dia pero se llego a cifras de 300 personas por dia. Mas de treinta anyos despues, todavia son visibles las manchas de sangre en alguno de los camastros, consecuencia de las ultimas ejecuciones, momentos antes de la llegada del ejercito liberador vietnamita.
Por la prision pasaron 10.500 personas en el periodo comprendido entre 1975 y 1978, de las cuales unicamente 7 sobrevivieron.

Los huesos de todos los desaparecidos descansan actualmente en el osario de Choeung Ek, a 15 km de Phnom Penh. Conocidos como los Killing Fields (Campos de la muerte), es el lugar donde se ejecutaban sistematicamente a miles de personas, muchas de ellas procedentes de la prision de Toul Lieng y que eran enterradas en fosas comunes.
Se han encontrado los cuerpos de 8985 personas en las 86 fosas comunes abiertas. Todavia quedan hoy 43 fosas por abrir y se hallan mas campos de exterminio repartidos por todo el pais.

Este horrendo periodo se ha descrito como un desierto de gran destruccion que llevo a la edad de piedra a la sociedad Camboyana.

Hoy dia tanto la escuela como los Killing Fields funcionan como un espantoso y horrendo homejane a la paz. Esperamos que futuras generaciones aprendan del horror y convivan en paz.

Phnom Penh. La capital.

2007-11-15T14:28:00.000+01:00

Phnom Penh, es una bella ciudad situada en la confluencia de los rios Mekong y Tonle Sap. Urbanisticamente ordenada en una gran cuadricula, esta llena de vestigios del periodo de la colonizacion francesa.
Durante los anyos 50 y 60, la capital era considerada como la ciudad mas elegante de Indochina, un escape para los corresponsales y diplomaticos que seguian la guerra de Vietnam.
Es una ciudad bulliciosa aunque es agradable pasear por sus calles y disfrutar del ambiente al lado del rio.
Hacia casi un mes que no pisabamos una gran ciudad, cosa que hemos aprovechado para darnos algun placer culinario, ir al cine y hacer algo de vidilla callejera, ya que la ciudad tiene escasos monumentos: El Palacio Real, el templo de Wat Phnom y algunos de sus mercados.

Rodalmon en Phnom Penh.

El Palacio Real.

El mercado de Psar Thmei.

Interior del mercado.

En el paseo fluvial.

Monumento de la Independencia.

Tuk tuk del Barca.

Motos, personas, elefantes...

Escuela de Bellas Artes.

Recuerdos de la colonia francesa.

Uno de los templos. Wat Ounalom.

Delfines en el Mekong.

2007-11-14T12:50:00.000+01:00

Kratie es una pequenya ciudad a orillas del rio Mekong, donde paramos de camino a Phon Phem, la capital de Camboya, para ver los delfines de rio. Cerca de esta ciudad vive una pequenya colonia de 25 ejemplares.

Alquilamos un bote para durante dos horas, navegar por el rio. Tras 20 minutos de navegcaion rio arriba, un soplido llama nuestra atencion, nos giramos pero solo vemos un remolino en el agua. Al rato, delante nuestro aparece una aleta dorsal que se hunde rapidamente, de nuevo otro soplido, esta vez si! logramos ver el delfin cuando sale a respirar en las marrones aguas del rio.
Tienen una cabeza redondeada, una aleta dorsal corta, una longitud total de 2.3 m en la madurez y un peso que excede los 130 kilogramos en los ejemplares adultos. No es un verdadero delfín de río sino un delfín oceánico que suele adentrarse en los rios, incluyendo el Ganges y el Mekong así como el río de Irrawady (Birmania) de el cual toma su nombre.

Asi pasamos nuestras dos ultimas horas en el rio que nos ha acompanyado durante todo el viaje desde el Norte de Laos hasta Phon Phem en Cambodia. Seis semanas recorriendo el Mekong durante unos 3000 km, disfrutando de la vida en el rio, de sus gentes, de los paisajes y de su fauna.

El rio Mekong, nace en el Himalaya (China) y muere en el Mar de China Meridional (Vietnam), recorriendo una distancia de 4350 km, siendo el rio más largo del sudeste de Asia.

Chunchiets, la remota Camboya.

2007-11-12T11:53:00.000+01:00

Diversos grupos etnolinguisticos (Chunchiets) viven aislados en las remotas regiones del este camboyano.

Tampoun, Kreung, Kavet, Charay, Prou... son tribus animistas que viven en la region de Rattanakiri, que han sido desplazadas de sus territories originales por la presion de los vietnamitas, laosianos y khmeres, la etnia dominante en Camboya.
Viven en una apartada region, mal comunicada por carreteras de barro que la temporada de lluvias hace impracticables dejandolos incomunicados durante seis meses; una region donde los suelos no son fertiles y no crece bien el arroz, donde no llega la luz y el agua es recogida de la lluvia y en ocasiones, de algunos pozos hechos por la ayuda internacional.

Tienen diferentes lenguas, costumbres y creencias que estan basadas en el mundo de los espiritus de la naturaleza; cuidan a los espiritus de la tierra para que les protejan y les den vivienda, a los del rio y de la montanya para que les den agua y alimento. Estan influidos por el mundo de los suenyos y de las experiencias, que condicionan su estilo de vida; un mundo de tabus y restricciones que deben seguir para convivir en armonia con los espiritus de la naturaleza. Comportamientos y tradiciones que cambian de un pueblo a otro.

Para ellos, la vida esta evolucionando demasiado rapido, empiezan a tener acceso a ciertas “comodidades occidentales” pero sin embargo, su situacion economica sigue desmejorada y marginada. Diferentes proyectos desarrollados por algunas Ong's en la region, les ayudan a encontrar soluciones para el desarrollo de economias alternativas, ya que generalmente son familias cuya subsistencia depende exclusivamente de la caza y de la agricultura.

Conocimos a Sebastien, Clemence y Vincent unos franceses que han creado una ONG para ayudar a estas comunidades en diferentes proyectos. Uno de los proyectos esta relacionado con la medicina tradicional, la cual pretenden recuperar, para permitirles en los largos periodos que permanecen incomunicados, curar algunas enfermedades. Otro, es el relacionado con en el ecoturismo (un proyecto incipiente del cual somos participes en una de sus primeras experiencias). Interesados en todo lo que hacian, les preguntamos la posibilidad de conocer estas minorias etnicas y sus proyectos.

Nos presentan a Lieng, un chico de 20 anyos que nos servira de guia e interprete en nuestro viaje de tres dias por el sur de la region.
Cuatro motoristas nos esperan para llevarnos hasta Lumphat, la antigua capital de la provincia de Rattanakiri. Durante una hora vamos hacia el sur recorriendo las polvorientas carreteras y caminos de roja arcilla.

Cruzamos rios, nos llenamos de polvo y de barro pero finalmente llegamos a nuestro destino, Kaleng, un pequenyo pueblo de casas de madera y bambu donde vive un grupo de la etnia Tampoun. Casas de madera y bambu construidas sobre pilares y donde en un mismo espacio se come y se duerme.

Esta noche nos alojaremos en la casa del jefe del poblado, su mujer nos recibe y tras ella sus hijos que se esconden timidamente ante la llegada de los "tres blancos". Dejamos nuestras mochilas junto a lo que sera nuestra cama, unas”comodas”esterillas de bambu sobre el calido suelo de madera. Paseamos un ratito por el pueblo, los ninyos nos siguen y se esconden riendo timidamente, guardando la distancia, bromeamos con ellos hasta que anochece y volvemos a casa. Mientras la mujer acaba de preparar la cena, le preguntamos a Liang diferentes aspectos relacionados con la cultura de estas gentes.

Lista la cena, hecha con la comida que la familia tiene (hemos preferido no traer comida y alimentarnos comprandoles la suya), ya que asi pueden ganar algun dinero; arroz y una sopa hecha con pequenyos pescados y algunas verduras de la jungla, acompanyado de una jarrita de vino de arroz (arroz fermentado dentro de una jarra de ceramica a la que se le anyade agua). Al final nos acostamos un poco pedillos.

Nos levantamos despues de haber pasado la noche acompanyados por los animales de la granja: la vaca muge, el gallo canta, el perro ladra, el bufalo no sabemos que hace y el grillo…

Por la manyana llueve, salimos caminando hacia el pueblo de Samut atravesando la "amable" jungla hasta llegar a Bator, donde comemos de nuevo arroz, otra vez en casa del jefe del poblado. Seguimos caminando por la tarde hasta que llegamos a Samut, donde dormiremos en la comisaria, no por habernos portado mal, sino porque ha sido el sitio que nos han ofrecido para dormir. Fiesta en la comisaria, arroz de nuevo para cenar, acompanyado de trozos de pato y mucho alcohol y risas con el grupito de policias, que finalmente se despide de nosotros hasta manyana llevandose a Dani (un catalan que comparte la experiencia con nosotros) de ronda nocturna por casas de mujeres de dudosa reputacion y de la que regresa sorprendido, sano y casto.

Esta noche dormimos mejor, puede que ayudados por el alcohol de arroz que tomamos duante la cena. Por la manyana salimos pronto, tenemos que recorrer otros 20 km. Pasamos por mas pueblos y por algun que otro cementerio; en Chiri paramos a comer, arroz de nuevo, unos minutos de descanso mientras hablamos con algun local y a caminar, por llamarlo de alguna manera ya que las lluvias han inundado todos los caminos; nadando iriamos mas rapido!.

Finalmente llenos de barro, llegamos a Bokeo donde esperamos a que nos recojan unas motos para llevarnos a Banlung. Otra vez llueve, no nos vienen a buscar porque la carretera esta mal y Liang tiene que negociar con unos jovenes del pueblo para que nos lleven en moto. Montamos cada uno en una moto, solo son dos horas de camino, que se convierten en seis debido al mal estado de la carretera.

Son las diez de la noche, al fin llegamos a Banlung despues de las seis duras horas de continuas caidas y resbalones, sin consecuencia, a causa del barro que cubre toda la carretera.

Banlung un dia en el lago.

2007-11-09T09:50:00.000+01:00

Banlung es una pequenya ciudad situada al noreste, capital de la region de Rattanakkiri, esta mal comunicada por un camino de tierra con StungTreng, la primera ciudad que encontramos al atravesar la frontera desde Laos.

Bienvenidos a Camboya.

Pasamos un dia en moto dedicandonos a recorrer las polvorientas carreteras, de nuevo de pueblo en pueblo viendo la vida cotidiana. Por la tarde un banyo en las aguas verde esmeralda del lago Yeak Laom, una antigua caldera volcanica de 700,000 de antiguedad situada en la comuna de Yeak Laom, que considera el lago y los alrededores como un lugar sagrado.
Para nosotros, una tarde de relax, sol, banyos y un vino de arroz viendo el atardecer a orillas del lago.

Mercado central en Banlung.

Una calle de Banlung.

Venta ambulante.

Pronovias.

Transporte porcino.

Lago Yeak Laom.

Tarde en el lago.

Jugando a Tarzan.

Chapuzon.

Vino de arroz.

El polvoriento Banlung al atardecer.

El transporte en Laos.

2007-11-06T08:17:00.000+01:00

Parece que nuestro periplo por las carreteras de Laos ha finalizado, ya estamos en Cambodia.
Pero ahi van unas fotos para el recuerdo que nunca olvidaremos... Vehiculos imposibles, barcos que increiblemente flotan, buses atiborrados de gente, motos con cinco personas, bicicletas con paraguas, tiendas moviles en moto... todos por la carretera, por la calle...
Cuando lleguemos a casa, vamos a ir todo el dia en coche, nada de bus, como maximo el metro que hace tiempo que no lo cogemos.

Tienda movil.

Equilibrio.

Transmision en un barco.

Asientos supletorios, para cuando va lleno.

A tope.

Familia numerosa en camion.

Familia numerosa en tricshaw.

Familia numerosa en moto.

Exquisita decoracion, puntillitas, tapizdos...

Slicks, como en la formula uno.

Barras antivuelco.

Tunnig con un motocultor.

Matricula de Laos.

Las cuatro mil islas.

2007-11-04T10:52:00.000+01:00

Salimos de Champasak atravesando el Mekong, para cambiar de orilla, en un ferry, formado por antiguas barcas unidas por una plataforma de madera. Vamos, para salir corriendo... o nadando! Estamos en medio del rio, sentados en el autobus encima de la barca, con las piernas encogidas y rodeados de gente que vende comida, hora de desayunar; delante nuestro el rio se abre como un abanico y un inmenso archipielago se forma en sus aguas.

El ferry.

Esperando a embarcar.

Unos fideos para desayunar...

...o prefieres pollo, grillos...?

Este archipielago, situado a 30 km de la frontera con Cambodia esta compuesto por 4000 islas. El Rio en esta zona se ensancha entre unos 10 y 15 km, serpenteando entre todas las islas.

Una de las 4000 islas.

Llegamos sanos y salvos a Don Khong, la mayor isla del archipielago de Siphandon donde pasaremos tres dias, en un pueblo llamado Muang Kong.
De nuevo, alquilar una bici, para recorrer sus 30 km bordeando la orilla de la isla por ambos lados y perderse entre sus campos de arroz que ahora estan en la epoca de siega; ir a la velocidad de la isla, que en ningun momento supera la de la bicicleta. Acabar la jornada contemplando el atardecer en el Mekong (no se cuantas veces lo hemos visto ya...) con una Beer Lao, junto a un grupito de espanyoles que hemos conocido y con los que compartimos las veladas, hace que esta isla se convierta en un lugar ideal para descansar.

Recorriendo sus paisajes.

Casa de campo.

Campos dorados.

Tiempo de recogida.

Separando la paja del grano.

Trabajar con alegria.

Descanso porcino.

Flor de loto.

Cambio de isla, tras los tres relajados dias en Don Khong, de nuevo una barca nos llevara a las islas de Don Khone y Don Det, apenas de 10 km de ancho, rodeadas de playas con palmerales que le dan una aspecto de playa tropical, aunque el agua es de color marron...

Una calle de la isla.

Flores.

Gencat.net, no se si volvere...

Ultima noche en Laos.

Aqui finalizamos nuestros dias en Laos, en companyia de Benjamin, un asturiano (no se que pasa, que ultimamente encontramos a muchos espanyoles) con el que compartimos nuestro unico banyito en el Mekong y las visitas a unas cascadas que rompen la tranquilidad de lo que ha sido hasta ahora el curso del rio Mekong.

Las cascadas.
Trio infernal.

Nos despedimos de este pais que nos ha sorprendido y encantado por lo virgen que se conserva, con una infraestuctura todavia incipiente y como no, al igual que casi en todo el sudeste asiatico, por la amabilidad de la gente.

Champasak.

2007-11-01T10:42:00.000+01:00

Por la manyana. Negociando en el embarcadero de Pakse un barco que nos lleve a Champasak. Finalmente conseguimos que nos bajen el precio y tras dos horas por el Mekong, llegamos a Champasak. Es un pueblo situado a la orilla derecha del rio y articulado en torno a una calle principal, el resto los bonitos paisajes del arrozal. El interes de esta poblacion son las ruinas del templo de Wat Phou, una serie de templos Khmeres que datan del siglo VI, a las que llegamos en bici. Situadas en la cima del Monte Lingaparvarta, rodeado de jungla desde el quel se tiene una vista maravillosa de la llanura aluvial que formo el Mekong. Es un templo hinduista que posteriormente fue reconvertido en templo budista.

El Mekong.

Las bicicletas son para el verano.

De camino a Wat Phou.

Restos del palacio.

Siempre hay un turista que estropea la foto...

Detalle de una ventana.

Luces y sombras.

Piedra y flor.

Reflexion.

Perfil de Buda.

La llanura del Mekong.

Al salir del templo nos encontramos con Ana y Ricardo, una pareja de portugueses que conocimos en el Norte de Laos, con los que al dia siguienete exploramos los alrededores en bicicleta. Campos de arroz, bufalos en medio del camino aprovechando los charcos para refrescarse y muuuucho barro. Ah! y como no, un monton de gestos, onomatopeyas y risas con la gente de aqui, para intentar salir de la maranya de camino que conforman el arrozal y por el cual nos hemos perdido. Finalmente, llegamos de nuevo a la carretera bajo el fuerte sol y a comerr!!

Todo el mundo en bici.

Descansando junto al arbol.

Secando la ropa al sol.

Barro, barro y mas barro...

...y bufalos refrescandose.

De nuevo, otro bonito atardecer junto al Mekong observando sus bonitos cambios de color...

Atardecer.

Bolaven plateau.

2007-10-30T09:29:00.000+01:00

En el sur de Laos la vida discurre paralela al Mekong, que sirve de frontera con el vecino rico, Thailandia; las ciudades que vamos encontrando basan su economia en el transito comercial fronterizo y carecen de interes. Pakse es otra de esas ciudades, al igual que Vientiane, Thakek y Savanakeet.

Voy a mil! Vease la cara de miedo del de atras.

De nuevo en moto, recorriendo las carreteras del Bolaven Plateau. Es una fertil meseta situada a 600 metros de altitud al pie de la cordillera Annamita; el clima es mas fresco que en la llanura aluvial del rio y las lluvias mas abundantes. Los rios atraviesan la meseta creando espectaculares cascadas en las que paramos a refrescarnos.

Las cascadas de Tad Lo.

La cena de hoy.

La meseta de las mil cascadas.

Los pueblos, como es habitual en un pais donde las comunicaciones no son demasiado buenas, se extienden de manera practica a lo largo de la carretera; casas de madera o de bambu levantadas sobre pilares para aislarse de la humedad, solamente una habitacion donde se cocina, se duerme y se comparte el dia a dia.

La vida en la carretera.

Una casa.

Y de repente, un elefante!

Vida cotidiana.

Kilometros y mas kilometros, recorriendo el valle del rio Xe Kong y de nuevo los pinchazos de la rueda trasera nos visitan (como cada vez que alquilamos una moto). Ya no sabemos cuantas visitas a "talleres" llevamos en este viaje. Pero eso no es todo! como si esta vez no tuvieramos suficiente con los pinchazos, la cadena de la moto empieza a hacer tonterias. Paramos en una casa particular para que nos dejen una llave inglesa (como siempre, en nuestro perfecto losiano) para ajustarla, menudo susto!!! queda una hora para que anochezca y todavia tenemos que recorrer 70 km por una carretera llena de baches, menudos baches!!! finalmente llegamos con los ultimos rayos de sol a Attapeu.

Ultimos rayos de sol llegando a Attapeu.

Kilometros y kilometros.

Al dia siguiente, nos levantamos y llueve, no ha parado de llover en toda la noche, pero tenemos que continuar, nos ponemos nuestros chubasqueros y a la carretera. A la hora y media la cadena de la moto no funciona bien y bajo la lluvia buscamos ayuda en un taller, esta vez no hay llave inglesa que valga, hay que cambiar una pieza que el mecanico no tiene!!!
Asi que, nos vamos caminando por la carretera en pleno diluvio y empujando la moto con la intencion de llegar a un pueblo que solo esta a 5 km. Piiiii, Piiiii, nos giramos y ahi esta, es el bus que va a Pakse (nuestro destino final) que ha aparecido milagrosamente entre la bruma.
- Podemos subir la moto al bus?- Claro que si, pa eso estamos, ademas pagando... asi que subimos al bus los tres, Mireia, Ferran y la moto. Un comodo asiento para nosotros y la moto en medio del pasillo, para que la gente tenga que saltar al ir a sus asientos... Finalmente, tras tres horas de bus (una entera parados mientras subian coles al techo del bus...) llegamos a Pakse agotados, aunque en mejores condiciones que si hubieramos continuado con la moto y bajo la lluvia que siguio cayendo durante todo el dia.

Y la moto en medio del pasillo.

Esta zona limita al este con el centro de Vietnam y fue utilizada por el ejercito norvietnamita para abastecer su ejercito, la famosa ruta de Ho Chi Minh por la cual se abastecia de viveres y armamento al Viet Minh, a traves de numerosos senderos que se recorrian a pie o en bicicleta.
Attapeu, fue la base del ejercito Realista laosiano que junto al ejercito norteamericano intento interceptar esta ruta, sin exito.
La zona fue fuertemente bombardeada por la aviacion norteamericana y muchos de estos regalitos siguen hoy sin explotar como sigue siendo habitual en Laos; de nuevo nos encontramos a los Superheroes de UXO LAO, jugandose la vida junto al camino para limpiar la zona. En su cuartel general una vez desactivada se amontona la mortal chatarra esperando a ser reutilizada por la gente.

Problemas de conexion.

2007-10-28T07:32:00.000+01:00

Una imagen vale mas que mil palabras, imaginaros contestar unos mails o intentar subir unas fotos a nuestro blog, dificil!!, dificil!!. Asi que ya os contaremos dentro de cuatro o cinco dias, cuando lleguemos a Cambodia, nuestros paseos por el Sudeste de Laos.

Al fondo, el Mekong.

Pakse en fiestas.

2007-10-27T07:07:00.000+02:00

Llegamos a Pakse creyendo que no ibamos a encontrar nada interesante que hacer en las ciudad, aunque si en sus alredeores, pero al bajar del autobus, nos encontramos que estan de fiestas. Es la Awk Phansaa o Luna Llena, donde se celebra el final de los tres meses de lluvia (ya se nota ya, con el calor que hace...).

Preparados para desfilar...

Ademas, tambien festejan la Bun Nam o el festival del agua, donde se hacen carreras de barcas por el rio y se lanzan ofrendas al agua para agradecer al rio, el agua y la comida que les brinda. A su vez, tambien realizan ofrendas a las Nagas del rio (seres mitologicos, espíritus míticos acuáticos y semi-divinos que de vez en cuando se dejan ver por la tierra) para protegerse de ellas, al tiempo que aprovechan para pedir perdon por sus ofensas.

Con las ofrendas.

La reina de la fiesta.

Un poco de arroz para la Naga y asi nos proteja...

Ahi que vamos!, rios de personas recorren sus calles de chiringuito en chiringuito, con la musica a tope mientras se acercan al rio con sus ofrendas, que consisten en pequenyos centros realizados con hojas de banana y flores decorados con bastones de incienso y una vela, que brillan como pequenyas estrellas por todo el rio.

Muuucha gente....

Mas gente y chiringuitos.

Al dia siguiente, carreras de barcas de las diferentes ciudades, aunque el calor es insoportable y solo las vemos un ratito, aunque ha sido divertido y curioso.

Estos son los de Villarriba...

...y estas las de Villabajo.

Recuerdos de las ofrendas...

Ambientillo festivalero.

De Vientiane a Savannakhet, de camino al sur.

2007-10-25T14:48:00.000+02:00

Nos levantamos a las ocho, un poco resacosos despues de habernos tomado unas cervezas ayer por la noche con Sonia y Carlos, una pareja de Barcelona que conocimos en Chiang Mai.

Bia Lao y cena junto al Mekong.

Llegamos a la terminal de buses y estamos de suerte, en 20 minutos sale el bus hacia Tha Khaek, a mitad de camino de Savanakhet, para no hacer el recorrido tan pesado.
Despues de 6 horas muertos de calor y con nuestros pantalones pegados al culo, gracias al confortable asiento de skay, llegamos a Tha Khaek, una pequenya ciudad a orillas del Mekong.

Hace un pincho de grillos como aperitivo?

Alquilamos una moto para conocer los alrededores. Una polvorienta carretera nos lleva hacia Mahaxai, un pueblo en medio de una polvorienta llanura de arenas rojas rodeada de pinaculos karsticos que forman unas increibles cuevas. Pasamos el dia tragando polvo y visitando alguna de sus cuevas, reparando la rueda que se nos ha pinchado y riendonos por la pinta que hacemos despues de quedar rebozaditos por el polvo.

La llanura de Mahaxai.

Una carretera polvorienta.

Un mundo de cuevas.

Un fresco rincon.

Siempre encuentras alguien que te echa una mano.

Buda cave.

Polvo, polvo y mas polvo...

Como era un alto en el camino, al dia siguiente cogemos el bus hacia Savannakhet, de nuevo una ciudad fuertemente influida por el colonialismo frances a orillas del Mekong, que discurrira paralelo a nuestro viaje hasta llegar a Phom Phem, en Camboya. Pasear por sus calles, ver el atardecer en el rio y disfrutar del campeonato de regatas que se celebra, al igual que en muchos pueblos del pais, nos supone una recarga de energias de camino hacia el lejano Sur.

Recuerdos de juventud, Iglesia de Sta. Teresa.

La mas coqueta de Savannakhet.

Regatas al atardecer.

Hacia la capital, Vientiane.

2007-10-22T12:39:00.000+02:00

De Phonsavan a la capital, Vientian. Para no hacer el viaje tan largo, decidimos parar a mitad de camino en Vang Viang, un pequenyo pueblo rodeado de un espectacular paisaje Karstico. Sorpresa!!! pero ya lo imaginabamos, una calle lleena de turistas cutres, bebiendo cerveza, viendo "friends" en las televiones de los bares y poco mas; asi que decimos pasar una tarde y al dia siguiente irnos a Vientiane.

De camino a Vientiane.

Se nos presenta la posibilidad de hacer parte del trayecto en kayak, asi que junto con nuestros nuevos amigos, Fernando y Sofia, una pareja colombiano-sueca y Baldur y Maria de Islandia, nos tiramos al rio y asi pasamos una entretenido domingo. Un par de rapidos en el rio, en el que en uno de ellos damos con nuestros cuerpos en el mojado elemento, dandonos un agradable remojon. Parada a comer en una roca del rio y de nuevo a remar, esta vez mas tranquilo. Nos recoje un coche y nos lleva a Vientiane.

Parking.

Barbacoa en el rio.

Vientiane, la capital de Laos, se encuentra situada en la orilla izquierda del rio Mekong, rio que sigue nuestro camino y por el que seguiremos hasta Camboya.
Parada obligada para tramitar el visado de Camboya y extender nuestra visa en Laos unos dias mas, que nos esta gustando mucho!!.
Vientiane se visita en una manyana, tramites incluidos, la verdad es que tiene poco que ver. Su principal avenida, Lane Xang avenue, es comparada por los locales con los Champes Elisees, manda guevos!!!, solo es una calle ancha que acaba en el arco de la Victoria, un atentado arquitectonico de cemento, algun espejito y poco mas, ah si!! todavia salen algunos de los hierros del forjado en sus paredes... Seguimos recorriendo sus calles, alguna casita francesa, muy mona por cierto, un par de templos que la verdad tampoco tienen mucho interes, a no ser que sea los primeros que ves en tu vida... y chao! chao!, manyana nos vamos hacia el sur.

L'arc de triomf. De lejos enganya.

Buda gordinflon.

Monje y cajero automatico.

En la feria, pincha tres globos y te llevas un osito...

Nuevos amigos en Laos.

Bombas, bombis, y superheroes.

2007-10-19T11:58:00.000+02:00

Todas estas zonas en el Noreste de Laos, Cuevas de Viang Xai y la Llanura de los Jarros fueron fuertemente bombardeadas por las fuerzas aereas norteamericanas que lanzaron miles de bombas. Un general norteamericano declaro que las bombas llevarian a los comunistas laosianos a la edad de piedra...

Se calcula que se lanzaron unos tres millones de bombas (tanto americanas como sovieticas) sobre la zona, de las cuales, un 30% quedaron sin detonar. Dicen que se lanzaron mas bombas que en la Segunda Guerra Mundial (bombas de 100 a 1000kg, bombas de mortero, granadas...). Bombas que se encuentran por todas partes, accidentes que alcanzan cifras terrorificas (200 por anyo). La diseminacion de estas semillas mortales es y ha sido un problema que hasta hoy no ha permitido el desarrollo de la region, ya que centenares de ellas se extienden en campos de cultivo, bosques, caminos, calles. Todavia cuando llueve, son arrastradas por el agua y depositadas en nuevos sitios, significando nuevos peligros.

Bombas, bombis...

Bombas de todo tipo y tamanyo; las peores, las denominadas bombis, de inocente apariencia, son del tamanyo de una pelota de tenis, artefactos de fragmentacion que todavia hoy siguen mutilando a campesinos y ninyos en los campos. Los Estados Unidos lanzaron por aqui todo lo que tenia probado y sin probar, bombas de fosforo, de fragmentacion, expansivas, retardadas, de fragmentacion de plastico (muy peligrosas ya que la metralla incrustada en el cuerpo es dificilmente detectada por rayos X)...

Semillas mortales.

Es duro imaginarse lo que deberia ser en el pasado, pero gracias a las numerosas ONG que durante muchos anyos, cada manyana salen en busca de las minas, explosivos y bombas que todavia no han explotado. Verdaderamente, son Superheroes que merecen un aplauso cuando los ves salir cada manyana preparados con todo el material de detonacion, sabiendo que van a jugarse la vida. Gracias a sus senyalizaciones, sabes por donde puedes poner el pie y donde no, aunque todavia quedan muchas "sorpresas" por descubrir. Las estadisticas dicen que en todo Laos quedan unos nueve millones de artefactos sin explotar, sobretodo en estas dos zonas.

Advertencia.

Uxo Lao es una conjuncion de Ong que se encarga de limpiar de explosivos esta zona y educar a la gente del pais que hacer cuando se encuentran alguna de ellas. La gente aun y los danyos causados ha sabido sacar "provecho"; En algunas aldeas y en los restaurantes y pensiones por donde vamos, encontramos lanzacohetes, bombas de mortero utilizados, ahora, como elemento decorativo; la gente utiliza el hierro y el aluminio de algunos de los artefactos para cofeccionar inofensivas cucharas y cuchillos, barbacoas...

Material reutilizado como valla.

Conviviendo con el pasado.

Plain of jars. La llanura de los jarros.

2007-10-18T12:13:00.000+02:00

A las 8.00 de la manyana, puntualmente sale el bus a Phonsavan, trayecto que nos llevara 7 horas para recorrer las sinuosas y montanyosas carreteras del norte de Laos. Un camion al cual se le ha caido la carga, otro que se ha caido por un barranco, obras y muchos baches convierten nuestro viaje en una odisea de doce horas!!!. Acompanyados en todo momento por las maravillosas voces agudas y sonidos de campanillas (ding, dong, ding, dang!!!!), la primera cancion nos ha hecho gracia, la segunda tambien, pero despues de cinco horas y pensando que todavia quedan 7 horas mas, empiezas a maldecir a las cantantes de musica pop Laosianas y el maravilloso, por llamarlo de alguna manera, asiento de un autobus laosiano.

Lo paro el bambu!

Esperando en la ruta.

La ciudad de Phonsavan, es el punto de partida para visitar esta bonita llanura, es una especie de ciudad fantasma que ahora empieza a recuperarse del desastre de la guerra de hace 30 anyos.

Llanura de los jarros.

Llanura de los Jarros debe su nombre a los mas de 500 jarros de piedra de unos dos metros de altura y uno de ancho que se hallan repartidos en este valle. Siguen siedo una incognita arqueologica, barajandose diferentes posibilidades: como urna mortuoria una; como recipente de cenizas otra, o como receptaculos para guardar un tipo de alcohol que se usaba en ciertos rituales. Lo unico que se sabe a ciencia cierta es que pertenece a una civilizacion megalitica de la edad de hierro. Desde el 2005 se puede visitar esta zona gracias al trabajo de numerosas ONG que han limpiado de minas el sitio arqueologico, aunque debes caminar sin salirte del camino seguro ya que hay muchas zonas que todavia se encuentran sin limpiar.

Los misteriosos jarros.

A ver si encuentro alcohol...

Centenares de ellos.

Ademas de los dispersos jarros, las tropas de los USA se encargaron de dispersar millones de bombas para eliminar la resistencia comunista, ya que esta zona era estrategica para los Path Lao y las tropas vietnamitas. En esta llanura se establecieron bases secretas del ejercito americano (como la Lima Site, 20 Alternative), desde donde despegaban las misiones para atacar a Vietnam, llegando a despegar, en "hora punta", un avion cada minuto! Dado el peligro que conlleva aterrizar con explosivos, los aviones que abortaban sus misiones, se desprendian de las bombas en esta llanura.

Uno de los craters, recuerdo de la guerra.

Vieng Xai, la ciudad oculta.

2007-10-17T13:05:00.000+02:00

Finalmente hemos tenido suerte! A las doce de la manyana aparece el bus que nos lleva a Xam Nua. Son tres horitas de bus, para hacer 90 Km!. Pacieeeeeencia... Xam Nua es una pequenya ciudad cercana a la frontera de Vietnam y con mas servicios que en los pueblos en los que hemos estado estos dias pasados. Es curioso conocer como conviven chinos y vietnamitas con laosianos. Esta ciudad nos sirve de base para ir a Vieng Xai, la ciudad oculta.

Saldra o no saldra el autobus?

Calle de Xam Nua.

Antiguo militante.

Durante los anyos 60, el desarrollo politico en Laos influyo en la region entera. Los Estados Unidos consideraban a Laos como punto crucial para la prevencion y expansion del comunismo. Asi fue como este pequenyo pais paso a la escena en el conflicto de la guerra de Vietnam.

En 1964 los USA empezaron a bombardear intensivamente al movimiento comunista de Laos, Pathet Lao, cuya area estaba establecida alrededor de Xieng Khonang (la llanura de los jarros). El Pathet Lao se movio hacia Vieng Xay y fue en este macizo calcareo lleno de cuevas, donde establecieron su cuartel militar, escapando asi de los ataques del Gobierno Real de Laos y de los norteamericanos. En estas cuevas se escondieron durante la guerra y desde alli se coordino todo el movimiento. Se establecio una ciudad oculta donde llegaron a vivir hasta 20.000 personas en su interior.

El karst donde se esconden las cuevas.

Busca la entrada.

Habitaciones.

Manual de telecomunicaciones.

Un rostro para la inspiracion.

Camara anti- gases.

Un campesino, un arma.

A los americanos les fue imposible llegar por tierra, lo que provoco continuos bombardeos sobre la zona, pero las cuevas ofrecian un seguro refugio a la elite del partido y a sus hombres. Se llego a desarrollar una autentica ciudad con un banco, escuelas, un teatro, hospitales todo ello dentro de las cuevas.

Todas las tribus unidas.

Festival en el teatro.

En 1973 se acabaron las hostilidades y se creo la ciudad de la victoria en Vieng Xai, capital de la zona liberada. Cuando se proclamo la victoria el 2 de diciembre de 1975, la Republica Popular del Pueblo de Laos se traslado a Vientiane, la actual capital.

Victoria.

Estas cuevas son un simbolo de la libertad, la lucha y la revolucion para el pueblo laosiano quien resistio durante 9 anyos el acoso de los enemigos.
Posteriormente estas cuevas fueron utilizadas como campos de "reeducacion" para todos los "amigos" del nuevo regimen.

Para los amigos, fuera la libertad.

Viajar es un placer. De Vieng Kham a Nam Neum.

2007-10-15T13:39:00.000+02:00

Cuando por fin hemos conseguido coger el suenyo, golpean la puerta de nuestra habitacion: bus, bus!! grita el tipo de la pension. Son las 12.00 de la noche, el bus ha llegado puntual, no hemos dormido apenas pero intentaremos dormir en el bus. Salimos con nuestras mochilas medio atontilados y alli esta un autocar antiguo, de principios de los 70; entramos en el bus y avanzamos hacia los dos unicos asientos que quedan libres al final, cruzando el pasillo, sorteando sacos de grano y piernas.

Ahi vamos, tenemos 7 horas por delante. El bus avanza lentamente por la sinuosa carretera, dos filas mas adelante un chico saca su cabeza por la ventanilla para vomitar, otro mas no para de sacarse flemas y escupirlas por la ventana, otro mas que vomita, otro mas que escupe haciendo un ruido tipo: JJJJ!!!! ... y otro mas, asi seguimos durante toda la noche. Finalmente conseguimos familiarizarnos con los sonidos humanos y apostamos a ver quien sera el siguiente, mientras nos morimos de risa. Despues de un rato quedamos tiernamente dormidos apoyando nuestras cabezas mutuamente, como dos enamorados, pero obligados, por la incomodidad de los asientos.

Felices suenyos...

Nos despiertan a gritos: Nam Neum, Nam Neum!!, es el pueblo donde vamos, son las 7 de manyana, 7 horas para recorrer 180 km!! Adormilados nos bajamos del bus y ahi estamos, no sabemos donde, en medio de la carretera mientras el bus se aleja, el fresco de la manyana nos despeja, miramos alrededor y pensamos no puede ser, solo hay cuatro chabolas, esto no puede ser el pueblo. Una chica se nos acerca y nos saluda, estamos en Houa Phoum, un cruce de carreteras, le preguntamos por el pueblo y nos senyala una carretera que desciende y con sus dedos nos indica el numero siete, suponemos que km. Vaya putada, no me jodas chinita!!! Le preguntamos si hay bus, me coge de la mano y senyala las 9.00 en mi reloj, mierda! faltan dos horas, hace frio, no hemos dormido y aqui arriba no hay nada que hacer. Pensamos en ir bajando, algun coche nos recogera, aqui la gente es muy enrollada.

Houa Phoum, aqui nos han dejado.

Le damos las gracias, nos despedimos de ella y ahi que vamos carretera abajo. 1,2,3,5 km, no pasa ni un coche, bueno si, han pasado 3 o 4 pero iban de subida. Al final recorremos los 7 km!, mochila en ristre y llegamos a Nam Neum. Nos reimos, somos unos cachondos, no hemos tenido que pagar por hacer un treking por el Norte de Laos como mucha gente hace, este lo hemos hecho espontaneo...

Paisajes matinales.

Llegamos al pueblo y claro esta para ellos, dos marcianos cargados con mochilas aparecen por la calle del pueblo a las 8.30 de la manyana, fuera del horario de autobuses; deben pensar que caemos del cielo o algo asi por la cara con la que nos miran. En nuestro perfecto laosiano, preguntamos donde dormir; encontramos una pension (sencillita, muy sencillita pero no esta mal), de nuevo un camastro, ducha en el patio y luz solo de 6 de la tarde a 10 de la noche producida con un ingenio casero, admirable!!!.
Desayunamos unos huevos fritos con arroz que despues del pateo, nos sientan como Dios!! Preguntamos a que hora sale el bus al dia siguiente para Xam Nua y nos comentan que entre las 11 y la 13 mas o menos, no esperabamos mas precision, esta vez solo tres horas de intervalo y nos vamos a dormir un ratito.

La calle por la manyana.

Generadores de luz en el rio.

Banyo de un bebe

De compras al mercado.

Dos vendedoras.

Otra herencia de Francia.

Pasamos el dia paseando por el pueblo de aqui para alla viendo la vida pasar, un saludo, una pequena conversacion en medio ingles medio no se que sobre de donde somos.... nos acercamos al ruo para practicar co n nuestro tirachins y una cervecita a media tarde y a redacar estas lineas.

Viajar es un placer. De Nong Kiaw a Vieng Thong.

2007-10-14T12:32:00.000+02:00

Nos levantamos pronto y nos vamos a desayunar a un garito justo enfrente de donde salen los camiones, nos dicen que saldra entre las 10.00 y las 11.00, o lo que es lo mismo, hasta que no se llene no sale, asi que paciencia. Finalmente a las 11.00 se ha llenado el camion y salimos hacia Viang Kham. Una hora y media de viaje soportando estoicamente los baches en nuestro culo y espalda ya que la suspension del camion, o no existe o vamos tantos que ya ha llegado a su tope; sea lo que sea, cada bache, cada piedra es sufrida por nuestro cuerpo.

Una hora de espera.

Al fin lleno!

Llegamos a Viang Kham confiados en que podremos coger el bus o camion que nos lleve a Vieng Thong. El mismo tipo que nos ha traido nos comenta que el nos lleva por 700.000 kipts (unas 10 veces mas de lo que cuesta el trayecto), tras un rato de negociaciones conseguimos bajarle la cifra pero todavia sigue siendo muy alta, se rie y nos dice que no hay transporte hoy para Vieng Thong, la madre que lo pario!!!!. Llega otro coche, parece que va hacia Vieng Thong, el tio del primer coche se enrolla y nos dice que aprovechando el trayecto del otro nos saldra mas barato, finalmente llegamos a un acuerdo: 200.000 k, un poco mas del precio del bus pero resulta que el bus no pasa hasta la una de la madrugada y ahora son las doce del mediodia...
Mientras esperamos a salir, nos comemos un bocata, aqui los franceses dejaron algo bueno, al menos para nosotros, el pan, llevabamos mucho tiempo sin probarlo, solo arroz y fideos. Jugamos con unas ninyas curiosas que quieren ver las fotos de la camara y asi pasamos el rato.

Bocata de tortilla.

Estais guapas!

Guapas no, guapisimas!

Luego aparece el tipo haciendose el remolon, le preguntamos, que salimos? y nos dice que ha subido el precio, ahora son 400.000. Le decimos, vete a la mierda, el no lo entiende pero nosotros si, nos damos media vuelta orgullosos y riendo, esperando que nuestra actitud pasota le haga bajar el precio... Pues no, el tipo pita y se va, nos ha dejado en la estacada!! Nos despedimos de el levantando el dedo corazon y agradeciendole a el y a toda su familia el detalle.
Bueno, pues aqui estamos los dos solos en medio de no se donde... Encontramos una guesthouse y el propietario, muy amable, nos dice que el bus pasa entre 12.00 y 1.00 de la madrugada, nos confirma lo que nos habian dicho y nos resistiamos a creer. Asi que, para pasar la tarde noche y poder dormir algo, decidimos coger una habitacion tipo Santa Teresa de Jesus, esto es, dos camastros en cuatro metros cuadrados, una mosquitera y una vela, eso si, las sabanas huelen a limpio.

El hotel.

Tras el poster esta la puerta de la habitacion.

Al abrir la puerta, la habitacion...

Nos vamos a dar una vuelta por el pueblo, por su calle, como no, es la carretera a lo largo de la cual se extiende el pueblo, unas tienditas, un restaurante, una farmacia, un dispensario-hospital, dos gasolineras y poco mas. Cenamos en un garito cuyo aspecto no es demasiado bueno, pero o comemos aqui o en unos puestos callejeros al lado de la carretera, sometidos al constante polvo de los vehiculos que pasan de vez en cuando. Finalmente pedimos unos noodles (fideos) que resultan espectaculares. A las 7 de la tarde a dormir, que a las doce nos hemos de despertar...

En la ruta 1, Km 162.

Ropa tendida.

Mujer.

La farmacia.

La tienda.

Y el hospital.

Exquisitos noodles.

Viajar es un placer. De Luang Prabang a Nong Kiaw.

2007-10-12T11:17:00.000+02:00

Hay barco manyana para ir a Nong Kiaw? Si, manyana a las 9.00; no se!, vuelve esta noche; no!, esta lleno; no hay hasta pasado manyana!... Vamos, que no sabemos que dia podremos salir de Luang Prabang en barco para ir hacia Nong Kiaw.

Finalmente, hemos de pasar otro dia en Luang Prabang esperando, aprovechamos para levantarnos temprano, a las seis de la manyana, y observar el Tak Bat, una antigua tradicion de Laos, en la que se ofrece comida a los monjes en una ronda matinal, que sirve para recoger el alimento que les sustentara durate todo el dia. Llevan una cesta donde se depositan los alimentos, arroz, verdura, fruta... Nosotros participamos de la tradicion ofreciendoles unas bananas.

Tak Bat, dando de comer a los monjes.

Acabado el ritual, nos vamos al puerto a ver si hay barco o no; ayer nos dijeron que hoy tampoco habria barco, pero finalmente lo hemos conseguido!!! El bote sale a las 9.00 de la manyana hacia Nong Kiaw, en el Noreste de Laos. Siete horas de navegacion nos esperan por el Nam Ou, dicen uno de los recorridos mas bonitos de un afluente del Mekong.
El sistema tradicional del transporte de Laos siempre han sido sus rios. El montanyoso nordeste dificulta la construccion de carreteras. El barco es largo, de unos siete metros, con un pequenyo volante en la parte delantera y unas minusculas sillas de madera, como si fueran las de un parvulario, donde pasaremos las proximas siete horas. El paisaje es muy bonito, parecido al del Mekong, aunque con acantilados que en ocasiones parecen estrangular al rio.

Embarcados.

Pasando los rapidos.

Una gasolinera fluvial.

Llegamos a Nong Kiaw!!, tendriais que habernos visto salir del barco, pareciamos abuelos reumaticos! Siete horas en la sillita con las piernas encogidas y solo una parada de diez minutos para hacer pis en una playa fluvial! Llegamos al pequenyo pueblo al anochecer, con el tiempo justo para dar una vueltecita.

Anocheciendo.

Nong Kiaw esta situado en un enclave espectacular, con grandes montanyas calcareas y rodeado de pequenyas aldeas. Es un nudo de conexion para los pueblos del Nordeste. Una calle sin asfaltar, a lo largo de la cual se situan comercios y viviendas.

Nong Kiew.

Al dia siguiente cogemos otro barco para ir a Muang Noi, una pequenya aldea situada aguas arriba donde la unica via de acceso es por rio. Pasamos el dia paseando por sus calles y alrededores. No existen motos ni coches. Pequenyas casas construidas con bambu y madera y poco mas. Contemplamos los quehaceres cotidianos de la gente: arreglando sus redes, en la hora del aseo, tejiendo, cocinando...

De camino a Muang Noi.

El puerto.

Vamos a pescar.

Paseando por la calle mayor.

Preparando la trampa.

Tejedora.

Jugando en el rio.

Jugando con la mariposa.

Cocinando.

Hora del aseo.

Regresamos por la tarde a Nong Kiaw, cansados y preguntamos los horarios de bus para ir a nuestro siguiente destino, Viang Thong. Parece ser que va a ser mas dificil de lo que pensabamos. Cada uno dice una hora y nos comentan que la unica manera es coger un camion (sawngthesw) hacia Viemg Kham y alla cambiar de bus.

Paseando por la tarde.

Luang Prabang. La ciudad bonita.

2007-10-10T09:24:00.000+02:00

Durante varios siglos fue la antigua capital de Laos, donde artesanos, monjes budistas y hombres refinados de la corte de los Kmer vivian en armonia; dominada por varios reyes durante seis siglos, fue la zona con mas poder de la peninsula de Indochina. Durante anyos sufrio la ocupacion tanto por Birmanos como por Siameses hasta que finalmente, el rey Oun Khan realizo un pacto de cooperacion con Francia, empezando asi el periodo de la colonia francesa. Después de una breve ocupación japonesa durante la Segunda Guerra Mundial, los franceses reafirmaron su control al terminar esta y sólo en 1950, Laos obtuvo una semi-autonomía como un "estado asociado" dentro de la Unión Francesa. Los franceses continuaron teniendo el control de facto hasta 1954, cuando Laos obtuvo la independencia completa como una monarquía constitucional. En 1975 acabo la monarquia con el exilio del rey, forzado por el ejercito comunista de Pathet Leo.

Eran tiempos de la colonia...

Ecole primaire de Louang Prabang.

Maison.

Baguette et fromage.

Olvido.

Citroen.

Situada en una peninsula entre la orilla izquierda del rio Mekong y el Nam Khan. Es encantadora para pasear perezosamente y perderse por sus apacibles rincones, disfrutando de su bonita arquitectura colonial franco-indochina, de sus templos, de su refinada cocina y de su relajada atmosfera. Casas coloniales de color ocre con tejados a dos aguas, monjes vestidos con sus ropas color azafran moviendose entre la bruma matinal, barcos que vienen y van por el Mekong... Remontarse a aquellos anyos de la colonia, tomando un cafe a media tarde refugiandose del calor y del fuerte sol que algunos aprovechan para secar longanizas y tortillas de arroz en plena calle. Ver pasar un bonito Citroen conducido por un chofer impecablemente vestido de blanco que lleva a una elegante madame, quizas Catherine Deneuve...

Rodeada de rios.

De camino al mercado.

Una calle.

Color azafran.

Secando las longanizas...

... y las tortitas de arroz.

Sentado en la sombra.

Una barberia.

Un mercedes blanco...

Un rincon.

Recuerdos de la Provence.

Seguir paseando, callejear en definitiva, buscar de nuevo cobijo, esta vez bajo el tejado de una bonita Maison, refugiandonos de una tormenta a media tarde. Entrar en un templo buscando la huella de Buda (o al menos eso cuenta la leyenda) y sorprendentemente acabar fotografiandonos con un grupo de laosianos en una escalinata y comentar con unos monjes la actualidad del Barca, Ronaldino, Henry, Puyol, ellos si conocen bien la alineacion! Sentarse en un banco para contemplar el dia a dia, ver pasar a la gente. Aprovechar para comprar y cenar en sus mercadillos nocturnos acompanyados por Arancha, Pep y Jose y descubrir los secretos de la cocina Laosiana.

Reflexion.

Acostado.

Atardecer.

Historia de Budha.

Foto en familia, Arancha, Mireia, Pep y los demas...

Estudiando la alineacion del Barca?

Ninya.

Curso de cocina Laosiana.

Viendo la vida pasar.

Compras nocturnas.

Tres perezosos dias en los que hemos disfrutado de la encantadora y tranquila atmosfera de esta ciudad, quizas una de las mas bonitas de Asia... al menos es nos ha parecido!

La Puerta de Indochina.

2007-10-08T07:00:00.000+02:00

Llegamos a Chiang Kong en autobus desde Chiang Rai. Chiang Kong, La puerta de Indochina, asi lo anuncia un cartel junto a la caseta de la frontera Thailandesa.

La puerta de Indochina.

Tras sellar nuestros pasaportes en la frontera thailandesa y pagar la tasa por ser domingo, cruzamos el Mekong en un bote que nos llevara a Huay Xai, un pequenyo pueblo fronterizo sin mucho interes, en la orilla de enfrente; es el primer pueblo de Laos, donde en una pequenya caseta sellamos nuestros pasaportes y esperamos a que salga el barco que nos llevara a Pakbeng. Preguntamos el tipo de cambio a un chico, que con un susurro nos ofrece opio y marihuana (seguimos en el triangulo de oro) y sonriendole le volvemos a preguntar por el tipo de cambio, haciendo como si no hubieramos escuchado su oferta. El cambio es tan alto (1Euro 12500 Kips), que aun y cambiando poca cantidad de dinero, nos encontramos con dos inmensos fajos de billetes en nuestras manos!

El Mekong, frontera entre Laos y Tailandia.

Republica Comunista del pueblo de Laos.

Un punyado de Kips.

Subimos al barco con un monton de extranjeros mas y algun que otro local. Ahi nos encontramos con Arancha y Pep (dos alicantinos) y con Jose (un canario).

Charlando con Pep, Arancha y Jose.

La vida en un barco.

El barco avanza perezosamente por las marrones aguas del rio Mekong, uno de los grandes rios del mundo. El primer tramo discurre entre las orillas de los dos paises, ambas cubiertas de densa vegetacion y salpicadas de pequenyas aldeas. Una playa de arena en una orilla, unas rocas en medio del rio, unos rapidos, hacen que cada metro por el que avanzamos sea diferente. Unos ninyos juegan en una playa de dorada arena junto a unos bufalos de un sorprendente color rosado, cualquier borracho no sabria discernir entre realidad e ilusion!

El Mekong.

Un barco y la densa vegetacion.

Unos ninyos juegan en la playa.

Todavia se usan elefantes para trabajar.

Una aldea.

El Ying y el Yang.

Tras seis horas de viaje, en el que no paramos de hablar y reir con nuestros nuevos amigos, llegamos a Pakbeng, a mitad de camino de Luang Prabang, donde pasaremos la primera noche. Es un pequenyo puerto fluvial articulado entorno a una calle, donde camiones descargan sus mercancias, para luego ser transportadas a lo largo del rio, ya que es aqui donde termina la carretera. Las carreteras en el norte montanyoso de Laos casi no existen o las que hay son intransitables.

La calle de Pankbeng.

Transito de camiones.

Descansando en un bote.

Vivienda flotante.

Vendiendo cervezas.

Reempredemos el camino, nos esperan siete horas mas de navegacion, por un rio que no deja de sorprendernos y que gira adentrandose en territorio de Laos. El Mekong es un rio traicionero que lo convierte en una trampa, con bancos de arenas moviles y rocas escondidas que dificultan la navegacion. Despues de cada curva, un nuevo paisaje, una nueva vista de las montanyas cubiertas de espesas brumas, cortinas de lluvia entre los valles que se acercan hasta alcanzarnos,que nos obligan a bajar las cortinas para resguardarnos del fuerte aguacero; mas rapidos que el barco sortea sin problemas, aunque supone alguna que otra salpicadura, un templo escondido en una gruta. De vez en cuando, pasan a nuestro lado pequenyas y rapidas embarcaciones, son los botes express, que circulan a mas de 70 km/h y donde sus tripulantes y pasajeros visten chalecos salvavidas y cascos (las estadisticas de accidentes en este tipo de barco son altisimas).

Lluvia.

Un templo en la roca.

Bote rapido.

En ocasiones, el barco se detiene en alguna de las aldeas para recoger pasaje o mercancias, es el momento que tenemos para observar de cerca la vida en la orilla del rio. Los ninyos chapotean jugando en el agua y riendo, un pescador repara sus redes, mientras unas ninyas mantienen una interesante charla entre ellas.

Coquetas.

Jugando en el agua.

Sonrisa.

Espera.

Reparando las redes.

Durante seis horas mas, el ronroneo del barco nos acompanyara hasta llegar a Lunag Prabang una ciudad que se nos antoja encantadora.

Pereza.

Chiang Rai. El triangulo de oro.

2007-10-05T16:27:00.000+02:00

El triángulo de oro es conocido por ser una de las principales zonas de produccion de opio. Es una área de unos 350.000 kilómetros cuadrados situados en la frontera de Thailandia, Laos, Vietnam y Myanmar (Birmania) y ha sido una de las áreas de mayor produccion de opio de Asia desde los años 50. El opio ha sido durante muchos anyos la principal fuente de ingresos de grupos guerrilleros como la Shan United Army, que luchaba por la independencia de la etnia Shan contra el gobierno de Birmania y las tropas del ejercito de Kuomintang, refugiados anticomunistas chinos que luchaban en la zona fronteriza.

El triángulo de oro también señala la confluencia del río de Ruak y del río de Mekong; el término ha sido apropiado por la industria turística tailandesa para describir las fronteras próximas de Tailandia, de Laos y de Myanmar y explotar el "romantico nombre del opio".
Asi que ahi llegamos, procedentes de Chiang Mai. Pasamos dos en esta ciudad antes de irnos a Laos. Uno de los dias alquilamos una moto (ya le hemos cogido el gustillo) para conocer el Noreste de Tailandia y los pueblos fundados por refugiados chinos anticomunistas; pero poca cosa os podemos ensenyar porque se paso todo el dia lloviendo y con mucha niebla. De opio nada de nada!!! solo un monton de invernaderos dedicados al cultivo de hortalizas y de flores y plantaciones de te.

Modelo lluvia tropical.

Un te chino , para quitar el frio.

Plantacion de te.

Otra de arroz.

Diario de una motocicleta. Segunda parte.

2007-10-02T15:47:00.000+02:00

Dia tras dia, kilometro tras kilometro seguimos avanzando, recorriendo paisajes que no dejan de sorprendernos.

Llegamos a Mae Hong Son, a mitad de camino de nuestra ruta. La ciudad ha crecido enormemente con la llegada del turismo, motivado principalmente por la busqueda de etnias entre ellas, las mas conocidas, las "mujeres jirafa".

Una calle de Mae Hong Son.

Centenares de turistas, mas de 15.000 al dia en la temporada alta, visitan la aldea en la que las "mujeres jirafa" conviven con otras personas de su tribu. Los turistas son informados acerca de la libertad que tienen, de que las autoridades cuidan de ellas y de que ingresan algun dinero con la venta de recuerdos y de las prendas que tejen. Pero la verdad, es algo mas oscuro: estas mujeres viven atrapadas entre dos frentes: el de los soldados birmanos que las persiguen por pertenecer a la etnia insurgente y el del acoso fotografico de los turistas, pareciendo mas un zoo humano que personas.. Sirva como ejemplo, que en nuestra guia de viaje (Rough Guide), desaconsejan la visita!

Artesania en madera.

'Me gustaria poder salir de aqui, tener la libertad de ir a otro sitio, pero lo tenemos prohibido por los jefes kareni y tambien por los tailandeses', indica Ma Phao, de 14 anyos, y quien desde que nacio no ha visto mas lugares que su aldea y el campo de refugiados situado a unos 10 kilometros del centro turistico y en el que habitan cerca de 8.000 personas". Para leer mas de la entrevista a una de las afectadas, en terra actualidad - EFE.

http://actualidad.terra.es/sociedad/articulo/mujeres_jirafa_esclavas_foto_436939.htm

Reemprendemos la marcha, la carretera serpentea subiendo sin compasion, atravesando cadenas montanyosas. En ocasiones, uno tiene que bajarse de la moto porque aun y en primera, la moto no puede... Al llegar arriba, paramos para contemplar los valles que hemos dejado atras y el camino que tenemos por delante.

Tras una curva, nos encontramos con una cascada y aprovechamos para comer unas deliciosas salchichas (rellenas de carne de cerdo y fideos de arroz) que se acompanyan de hojas de col cruda, chile verde y genjibre crudo, que hemos comprado en el ultimo pueblo por el que hemos pasado.

Tras una curva...

...encontramos una cascada!

Un puesto militar corta el camino, nos detenemos; dos soldados nos saludan y nos dan senyal de paso, mientras un tercero, con su fusil apoyado en las piernas, juega con su movil, quizas este enviando un mensaje a su amada... destacamentos militares dedicados a controlar el trafico de personas entre paises y el del opio, que todavia se cultiva en lugares remotos de esta provincia.

Abandonar la ruta principal y coger carreteras secundarias, supone pasar por pequenyos pueblos, lugares en los que no hay nada que hacer pero si, ver el dia a dia de la gente mientras tomas un cafe en un pequenyo "bar".

Una casa.

De regreso del campo.

Comprando unas Lay's.

Asi hemos llegado a Mae Aw, de nuevo en la frontera con Birmania.Un pueblo fundado por antiguos refugiados chinos anticomunistas, quedando de manifiesto en su arquitectura y tradiciones; como la del te, todos los alrededores estan rodeados de plantaciones.

Recogiendo te.

Imagenes de China...

En otro momento, paramos un ratito en un rincon, descansando del fuerte calor y del duro asiento. Pasa una moto y toca el claxon, saludamos, adioosss!!!!; otra moto pasa y pita, mientras el pasajero de atras junta las manos y saluda, le devolvemos el saludo, hay que ser educados!!!; otra moto mas y lo mismo, pitido!, esta vez son un padre y dos muchachos quienes saludan juntando las manos, devolviendoles el saludo. Que amabilidad!!. Al cabo de un rato nos damos cuenta que estamos delante de una imagen de Budha, a la entrada de una cueva santuario, que no habiamos visto; los saludos, por supuesto, iban dedicados a la Deidad y no a nosotros, nos reimos!!!!! y reemprendemos la marcha.

Lugar venerado.

Y pasamos pueblos y mas pueblos de las diferentes etnias que habitan la zona. Solamente algunas mujeres visten sus trajes tradicionales, y la mayoria de hombres y ninyos visten de forma occidental. Pensabamos encontrar una area muy remota con tribus de las montanyas, tal y como anuncian algunas de las agencias de viajes espanyolas "Tribus del Norte de Thailandia". Nada mas lejos, buenas carreteras, algunas pequenyas ciudades con todos los servicios, incluyendo hospitales, internet, pubs, tiendas de artesanias..., pueblos con casas de madera pero con paneles solares y antenas parabolicas y un monton de 4x4 conducidos por las mujeres, con sus trajes tradicionales, que vienen del mercado de alguna ciudad de vender artesanias. Si bien, en alguno de los mas remotos pueblos, las condiciones no son exactamente estas, la mayoria a los que llega una carretera, si.

Unos tanto...

...y otros tan poco.

Empezo la siega.

Paramos en un templo; como en la mayoria de ellos, los monjes viven aqui, observamos a unos monjes jovenes jugando al futbol pero no somos capaces de distingir los equipos, ya que todos visten de naranja...

Templo en Mae Hong Son.

Llegamos a Pai, "una ciudad para hippies", con una atmosfera relajada. Un fertil y bonito valle junto a un rio, abarrotado de Guest houses, bungalows, resorts, restaurants... que nos permite tomarnos un descanso; ideal para probar un masaje thailandes. Madre mia!!!! que dolor, un codo en la espalda!, un pie en la axila!, te estiran de aqui!, te doblan de alla!, se suben de pie en tu espalda... duele! pero gusta, al final te acostumbras y el resultado es tan bueno que al dia siguiente repetimos. Que bien hemos dormido! despues de semejante paliza. Y como no, un lugar turistico ademas de ofrecerte restaurantes... tambien tiene un amplio programa de actividades culturales, asi que Mireia se apunta a un curso de escultura en vegetales (esas florecillas de zanahoria, nabo... que todos recordais en un lado del plato en los restaurantes chinos).

Vendiendo artesanias.

Clases de escultura vegetal.

Mi trabajo...

Y llegamos de nuevo a Chiang Mai. Estos han sido nuestros siete dias recorriendo mas de 1.000 km por el noroeste de Thailandia a lomos de nuestra motocicleta. No ha pasado nada extraordinario aunque todo lo ha sido; nos hemos contentado con recorrer las carreteras y caminos. Vivir y ver vivir.

Diario de una motocicleta. Primera parte.

2007-09-29T13:40:00.000+02:00

Honda Dreams 125cc, una pequenya moto alquilada en Chiang Mai; la manera de transporte mas habitual entre la gente de aqui, una mochila y siete dias por delante para recorrer el Noroeste de Thailandia.

El noroeste de Thailandia es una region montanyosa donde se concentran la mayoria de minorias etnicas, algunos de ellos refugiados politicos de Birmania y China.

Arrancamos nuestra moto y nos lanzamos a la carretera. Carreteras sinuosas atraviesan montanyas y verdes valles.

Llueve, nos detenemos en una pequenya cabanya junto a la carretera donde tambien se han detenido un par de personas. Nos saludan uniendo sus manos y agachando la cabeza, respondemos con el mismo gesto y utilizando alguna palabra que hemos aprendido de Thai, que sirve para romper el hielo y arrancar la sonrisa de los locales. Que habremos dicho? El thailandes no es idioma facil, no solo tiene cinco vocales, sino que ademas tiene cinco tipos de entonacion que multiplican las vocales. Con gestos hablamos de la lluvia y de lo peligrosa que es la carretera cuando llueve. Reemprendemos el camino hasta llegar a Mae Sariang. Primera parada en la que pasaremos un par de dias recorriendo los alrededores.

El omnipresente Rey y yo.

Mae Sariang.

Mae Sariang es una pequenya ciudad fuertemente marcada por la influencia birmana (solo esta a 46 Km de la frontera). A sus mercados acude la gente de los pequenyos pueblos cercanos, principalmente los de la etnia Karen.

Murales de la vida diaria de una escuela Karen.

Pagoda y moto.

Influencia birmana en los templos.

Con Aekkasan, el duenyo del Guest house.

Otro dia vamos a Mae Sam Laeb, un pueblo fronterizo, que sirve como mercado y punto de encuentro parta la gente de la etnia Karen que vive en pequenyas aldeas a lo largo de todo el rio. Emigrantes birmanos, contrabandistas, militares y poco mas, en este curioso emplazamiento que nos permite ver Birmania desde el otro lado del rio (sera lo mas cerca que estemos de Birmania, dada la crisis que esta sufriendo el pais).

Birmania a la vista.

A veces pasamos horas sin ver a nadie, solo los verdes campos de arroz, salpicados por pequenyas aldeas y templos dorados que relucen entre el verde del arroz. Otras veces disfrutamos de la sencillez y amabilidad de la gente de los pueblos.

Y asi seguimos recorriendo a lomos de nuestra motocicleta estos bonitos paisajes, aunque monotonos en ocasiones debido a lo largo de las jornadas y donde cualquier pequenyo acontecimiento se convierte en una "gran aventura", una vaca en medio de la carretera, una serpiente que atraviesa el camino, un pajaro de colores espectaculares, o una gran tormenta que te sorprende a media tarde...

Paso a nivel.

Estamos perdidos!!

Relajandose durante la jornada.

Relajandose despues de la dura jornada.

Una paradita para comer.

Fin 1a parte, Mae Hong Son.

Clases de cocina Thai.

2007-09-25T09:13:00.000+02:00

Despues de disfrutar de los sabores y olores de la comida Thai, no podemos resistir la tentacion y nos apuntamos a un curso de cocina en Chiang Mai. Hoy nos van a desvelar los secretos de esta famosa cocina.
Lemon grass, basilisco, coriandro, chile, pimienta verde, lima, leche de coco y salsa de pescado fermentado, que huele fatal!, son algunos de los ingredientes principales de la cocina Thai.
A las nueve de la manyana, cogemos nuestra cesta de la compra y nos vamos al mercado acompanyados de la profesora, para comprar los ingredientes necesarios. Explicaciones y degustaciones sobre los productos mas raros que puedas imaginar, al menos para nosotros.

Comprando en el mercado.

Una vez en la escuela, nos colocamos nuestro gorro de cocinero y delantal y a los fogones.
Primero preparamos un curry verde; cortamos todos los ingredientes y los picamos en el mortero durante 20 minutos de machaque, hasta conseguir una pasta homogenea y despues, tras una demostracion de la profesora, vamos anyadiendo el pollo, la leche de coco, etc. a la cazuela, ansiosos por ver el resultado.

Ingredientes para el Green curry.

Machaca que machaca!

Remueve que no se pegue!!!

Asi, plato tras plato. Curry verde (Nam keaw wan), ensalada de papaya verde (Som tum), Rollitos de primavera (Poh pia), sopa agridulce de vegetales (Pat preaw nuan), sopa picante de gambas (Tom yon gung) y como no, el plato nacional, el Pat thai, unos fideos fritos con huevo y vegetales. Y de postre, bananas con leche de coco (gluei bond chi). Nos han quedado buenisimos!

Preparados con nuestras manitas.

Tras hacer los tres primeros platos, tenemos una hora de descanso para poner en orden lo aprendido y saborear nuestras cocinitas. Que hambre, que bien huele!!

Tomando apuntes.

Hora del recreo.

Y despues, a seguir con los ultimos tres platos. Que cantidad de comida! Ya no tenemos mas hambre. El resto nos lo llevamos para cenar y asi poder disfrutar tranquilamente de nuestras obras de arte...

Esa concentracion...

Carme Ruscalleda y Karlos Arquinyano.

Tengo una novia en Chiang-Mai.

2007-09-23T08:35:00.000+02:00

Asi es como el se define; Mi novia en Chiang Mai. Miss Thailand es una loca engreida y muy simpatica que nos recibe en la recepcion del hotel. Una/o mas de los muchos de transexuales que hay en Thailandia. No podemos negar que nos sorprende positivamente la relativa tolerancia y normalidad que la sociedad Thai tiene con la homosexualidad, presentes en toda la escena social.

Miss Thailand. Tengo una novia en Chiang Mai.

Chiang Mai, capital de la provincia del mismo nombre, es la ciudad más grande del norte de Tailandia y esta situada a unos 700 kilómetros al norte de Bangkok.

Chiang Mai es la tipica ciudad en la que puedes hacer y aprender de todo: meditacion, cursos de masaje tailandes, cursos de cocina, aprender Thai, etc. Pero tambien es el punto de partida para conocer el Norte de Tailandia. Una region montanyosa salpicada de pequenyos pueblos donde viven todavia algunas de las tribus mas conocidas de Tailandia, aunque desafortunadamente se han convertido en un autentico zoo humano.

Juego de luces.

Un elefante en el jardin.

Al salir de clase.

Meditacion.

Quieres un masaje? Puedes escoger...

Poniendose al dia.

Bangkok.

2007-09-21T06:43:00.001+02:00

El nombre ceremonial completo de Krung Thep (Bangkok) es: กรุงเทพมหานคร อมรรัตนโกสินทร์ มหินทรายุธยา มหาดิลกภพ นพรัตนราชธานีบูรีรมย์ อุดมราชนิเวศน์มหาสถาน อมรพิมานอวตารสถิต สักกะทัตติยวิษณุกรรมประสิทธิ์, Krungthep Mahanakhon Amonrattanakosin Mahinthar Ayutthaya Mahadilokphop Noppharat Ratchathani Burirom Udomratchaniwet Mahasathan Amonphiman Awatansathit Sakkathattiya Witsanukamprasit, que significa: ‘Ciudad de ángeles, la gran ciudad, la ciudad de joya eterna, la ciudad impenetrable del dios Indra, la magnífica capital del mundo dotada con nueve gemas preciosas, la ciudad feliz, que abunda en un colosal Palacio Real que se asemeja al domicilio divino donde reinan los dioses reencarnados, una ciudad brindada por Indra y construida por Vishnukam’. Para facilitar las conversaciones los habitantes del lugar se refieren a él como Krung Thep Maha Nakhon y para nosotros definitivamente Bangkok.
Elegimos la ciudad como centro de operaciones para tramitar los visados de Laos, Camboya y Birmania. Mientras esperamos dos dias la obtencion del visado para visitar Laos, aprovechamos para hacer algo de turismo. Como volveremos a pasar por Bangkok para tramitar el visado para Birmania, dejamos cosas para ver cuando regresemos de nuevo.

Nos vamos a conocer el famoso Grand Palace. El Palacio Real data del s.XVIII y es comparado con la ciudad del Vaticano, tanto por su majestuosidad (Ocupa una supeficie de 218.000 m2) como por la beneracion del Buda Esmeralda.

Apuntando al cielo.

El guardian de Palacio.

No se donde mirar!!

Detalle.

Que grande!!!

Tradicional ceremonia de fotografiarse con un extranjero.

Espejos y brillos.

El brillo nos impresiona; miles de centelleantes y coloridos espejos nos sorprenden y deslumbran en cada esquina, adornando columnas, fachadas, pagodas...

Reflejo.

Oro.

Tejados.

Las princesas.

Hemos tenido suerte, no hemos encontrado el humedo y caluroso tiempo habitual en Bangkok, asi que todavia nos quedan fuerzas para visitara el templo mas antiguo de Bangkok, Wat Pho. Sus paredes estan recubiertas por grandes paneles que narran la historia de Ramayana y en el que yace el colosal budha reclinado. Una figura impresionante de 45 m de longitud y 15 m de alto, realizada en ladrillo y recubierta de pan de oro.

Entrando en el Nirvana.

Orando.

Immensidad.

Una compleja red de canales (khlong) dio a la ciudad el apodo de la Venecia del Este, en el tiempo en que todo el transporte era hecho por barco. Asi que, cansados de tanta visita cultural, tomamos un barco (busboat) que recorre el Chao Phraya River para ir al hotel.

Fin de la visita.

Ya tenemos el visado para Laos y los billetes de tren para irnos manyana hacia Chiang Mai, en el norte de Thailandia.

En tren hacia Bangkok.

2007-09-20T14:42:00.000+02:00

Nos vamos de Malasya. 1161 km separan Penang de Bangkok, o lo que es lo mismo 20 horas de tren, que nos permiten descansar y leer.
Palmeras y campos de arroz pasan a traves de la ventana, llegamos a un pueblo, suben vendedoras de comida, a veces llueve. Tramites fronterizos y aduaneros a media tarde que se alargan mas de lo deseado. Anochece, bonita puesta de sol y rica cena, primera cerveza thailandesa y un merecido descanso en una litera de lo mas comodo, que han hecho que estas 20 horas hayan sido de lo mas placenteras.
Llegada a Bangkok, ha dejado de llover. Transito, mucha gente, pequenyo "shock"; de nuevo, cambio de moneda, de lengua, de comida y de costumbres.

Vagon 11, asientos 21 y 22.

Pasajeros al tren!!!!

Disfrutando del paisaje.

A la luz de la ventana.

A dormir!! cada uno a su litera.

Bangkok, Estacion Central.

Ultima parada: Penang.

2007-09-18T04:40:00.000+02:00

Llegamos a Georgetown, en la isla de Penang, tras cinco horitas de bus y un ferry desde Butterworth. A primera vista nos ha recordado a Malacca, pero a pesar de ser una gran ciudad, todavia guarda parte de su encanto. Conserva gran cantidad de edificios coloniales y los bien conservados barrios de China Town (es el estado con mas poblacion china de toda Malasia, un 45%) y Little India.

Llegando a Georgetown.

La isla de Penang esta ubicada en el estrecho de Malacca, en la costa noroeste de la Malasia peninsular. El nombre de Penang, Pulau Pinang, que significa la isla del arbol de la nuez de betel.
Penang originalmente fue parte del Sultanato Malayo de Kedah, y entregado a la British East India Company en 1786 por el Sultan de Kedah, a cambio de la proteccion militar contra los ejercitos siameses y birmanos que amenazaban Kedah. Los ingleses no respetaron este pacto, incorporando Penang a la colonia inglesa. Se convirtio en un puerto franco, con una atmosfera liberal que atrajo a emigrantes y viajeros de todo el mundo, creciendo y ganando importancia en la zona. Volvio a formar parte de Malasia en 1946.

City Hall.

Rickshaw.

Cafe y periodico.

Bollywood.

La calle del amor.

Interior de una casa China.

Templo de Kek Lok Si.

Budas en perspectiva.

Monjes.

La amiga de Kung-fu.

Ultima parada en Malasia antes de irnos a Thailandia. Ultimos paseos por China town y Little India, para decir adios a un pais y una gente que nos ha tratado con respeto, simpatia y amabilidad, en el anyo de su 50 aniversario como Nacion.

La camara de fotos de rodalmon.

Comer en Malasia.

2007-09-17T13:45:00.000+02:00

Chiringuito callejero, lo mejor del mundo entero.

Comer en Malasia ha resultado ser una experincia inolvidable. La diversidad cultural queda reflejada, entre otros aspectos, en la comida: China, India, Malaya, Nyonya (Peranakan), Europea... La mayoria de cocinas tienen como elemento principal el arroz (nasi), presente en casi todos los platos en todas sus variedades: al vapor, frito, hervido y/o aglutinado en forma de cubos o rollo. Y los fideos (mee), que pueden ser de harina, harina con huevo, arroz, judias, y a su vez fritos o hervidos. Estas cocinas, si bien comparten la mayoria de ingredientes (coco, chile, lemon grass, especies...), cada una de ellas sabe elegir y combinar estos, obteniendo resultados completamente diferentes.

Puedes comer en un restaurante, en un cafe "Kopitiam" (donde solo puedes comer la especialidad del local), en un carro de comidas en la calle, pero es en los food stalls, donde se cocina en directo y donde uno descubre la verdadera esencia de la comida y del estilo de vida de Malasia.
Comer en Malasia resulta tan economico que la mayoria de la gente raramente cocina en sus casas, la comida en la calle siempre esta a punto, a las ocho de la manyana o a las cinco de la tarde. Es todo un estilo de vida.

Laksa, un plato de la cocina nyonya

Fondue china.

Cocinando al vapor.

Sabores de India.

Claypot.

Hora de cenar.

Disfrutando de unos Mee.

Lo hemos probado todo!! todo!!! o casi todo, un delicioso Sate ayam, pollo cocinado a la brasa con salsa de cacahuetes, chile, ajo, lima y soya. Pato laqueado con fideos. Foundees chinas, Pollo tandoori, Laksa.
Comiendo ayudados por palillos chinos, que nunca deben dejarse clavados en el arroz, ya que esto significa mala suerte, con las manos como los indios, eso si, siempre limpias y con cuchara y tenedor, ya que dificilmente encuentras un cuchillo en las mesas de Malasia; dicen por aqui que el cuchillo no es para la comida, el cuchillo es para los enemigos.
Hasta le dimos una oportunidad al Durian, dicen que es la reina de las frutas, el mas exquisito manjar, una curiosa fruta del tamanyo de un pequenyo melon, que huele realmente fuerte, hasta el punto que en muchos hoteles encuentras el cartel de Prohibido Durian. Nosotros no supimos encontrarle el punto, su olor te empalaga y sabe como a cebolla, bueno quizas le demos una segunda oportunidad.

El adorado y temido Durian.

Curiosidad:
El ketchup, tiene como origen al ke-tsiap chino, una salsa picante que acompañaba el pescado y la carne pero que no incluía el tomate entre sus ingredientes. Los ingleses lo importaron de Malasya (Penang y Malaca) en el siglo XVIII. Posteriormente se le Henry J. Heinz, en 1876 añadió el tomate en dicha salsa creando el ketchup moderno.

Cameron Highlands, un paraiso entre las nubes.

2007-09-16T11:52:00.000+02:00

Estas tierras deben su nombre al geografo ingles William Cameron, quien las cartografio en 1920.
Situadas en la parte central de la peninsula de Malasia, se extienden entre los 1.300 y 1.800 metros y tienen un clima humedo y fresco, con temperaturas entre los 10 y 21 grados. Fue el perfecto lugar para el establecimiento de la colonia inglesa quienes iniciaron el cultivo del te.
Llegamos a mediodia bajo una fuerte lluvia y una espesa niebla que rodea las colinas cercanas a la poblacion de Tanah Rata. Densas junglas y verdes colinas alfombradas de plantaciones de te, campos de cultivo de fresas y de hortalizas, rodean estas pequenyas poblaciones, que con sus construcciones estilo Tudor, tienen una atmosfera de lo mas inglesa.

Estamos en Malasia.

Un paraiso entre las nubes...

El mejor clima para el te.

Llueve practicamente cada dia, lo que nos permite pasar relajados momentos, disfrutando de la lectura, siestas y como no, de una buena taza de te.

Relajados momentos de lectura...

Durante los periodos en los que no ha llovido hemos caminado por los alrededores y visitado una plantacion de te, donde hemos podido aprender como se elabora esta famosa infusion:
Se secan las hojas verdes con ventiladores de aire caliente entre 12 y 20 horas, quedando las hojas reducidas al 50% de su volumen.
Posteriormente, se trituran las hojas comenzando asi, el proceso de fermentacion. Durante 2 o 3 horas, las hojas se airean moviendose lentamente, provocando la oxidacion de estas, perdiendo su color verde. Es en este momento en el que se desarrolla el aroma y el sabor.
A continuacion, se introducen en maquinas de aire caliente a 120 grados, durante 10 minutos, consiguiendo la cristalizacion de las particulas de las hojas, volviendose crujientes y de color negro.
Finalmente, las hojas secas pasan un proceso de tamizado para extraer el polvo y las fibras indeseadas, siendo almacenadas en un lugar seco, donde maduran los aromas y sabores.

Verdes colinas.

La factoria de te.

La elaboracion del te.

Mmmm! Me gusta el te!

El jardin del te.

Viviendas de los recolectores.

La factoria BOH produce el 65 % del te de Malasia, con una produccion de 3.000 Kg por hectarea, produce 4 millones de Kg al anyo, lo que equivale a 91.000 tazas de te por minuto!

Para una buena taza de te:
- Agua mineral hervida a 100 grados que hara que los componentes cristalizados de las hojas se desprendan.
- Utilizar siempre teteras de ceramica en las que se anyadira una cucharada de te para cada taza y una extra para la tetera.
- Anyadir el agua caliente a la tetera (las hojas no deben hervir en el agua) y esperar 5 minutos para que infusione.
- Anyadir azucar, leche o especias y a disfrutar!

Kuala Lumpur. Las Torres por dentro.

2007-09-13T12:08:00.000+02:00

Despues de nuestros relajados dias en Mabul island volamos desde Tawau a K.L. Una escala de un dia, que aprovechamos para ir a visitar las torres Petronas, esta vez por dentro. Subimos al ascensor y en 40 segundos estamos en el piso 41, visitamos el puente que une las dos torres situado a 171 metros de altura, para disfrutar de la vista en una rapida visita de 15 minutos.

A que piso va?

Os acordais de Bond deslizandose por el tubo?

Acero y vidrio.

La vista desde 171 m.

Paseo por la tarde por Chinatown donde aprovechamos para cenar en otro chiringuito callejero, que tanto placer gastronomico nos estan dando; cenamos arroz con pollo y verduras, esta vez cocinado en un claypot (recipiente de barro).

Y para terminar nuestro dia en la capital, nos vamos a dar un masajito en los pies, le hemos cogido aficion a eso de darnos un masajito de vez en cuando; seria de tontos no darselo por tres motivos, uno por el precio, otro porque por todas partes hay garitos de masaje y la tercera, a quien le amarga un dulce?

La vida en el arrecife.

2007-09-12T07:11:00.000+02:00

En el mar de Celebes situada al este de Tawau (Borneo), se encuentra Sipadan, es la única isla oceánica de Malasia y esta formada por un arrecife de coral encima de un cono volcánico extinto, levantandose entre 3000 m y 600 m desde el lecho marino. Sipadan está situada en el corazón del corredor Indo-Pacífico y es el centro de uno de los habitats marinos más ricos del mundo, con más de 3.000 especies de peces y centenares de especies coralinas. Este fondo marino fue descubierto por Jacques Cousteau y hoy va a ser descubierto por rodalmon.

Hace sol. Salimos en barca desde Mabul hacia la cercana isla de Sipadan; va a ser mi primera inmersion en lo que muchos llaman el mejor acuario del mundo. Paramos en Mid Reef; el Dive master nos da las indicaciones de la inmersion, bajaremos a 30 metros por la pared del arrecife que se extiende hasta los 3000 metros de profundidad e iremos ascendiendo lentamente a favor de la corriente. Me tiro al agua, esta calentita, 28 grados. Para esta gran ocasion hemos alquilado una camara submarina; va a ser mi debut como fotografo submarino, espero que no salgan borrosas todas las fotos.

Esto es maravilloso!!!! Cuanto pez, bancos enormes de carangidos!, tortugas!, si! las tortugas suben a respirar y pasan cerca nuestro, tiburones de varios tipos... La especial morfologia de la zona hace que esta sea rica en nutrientes, de ahi la elevada concentracion de vida. Seguimos descendiendo, no se donde mirar, llegamos a los 30 metros de profundidad y exploramos la pared a nuestra derecha; a mi izquierda el big blue. La visibilidad es muy buena, 40 metros, otra tortuga, pero esta baja hacia el abismo, desaparece. Una tortuga descansa en una pequenya repisa, me acerco, agarrado a un saliente en la roca la contemplo, estoy muy cerca, nos miramos, no se mueve, permanezco inmovil, no quiero molestarla. Ella parpadea y muy lentamente mueve la cabeza, empieza a moverse y pasa por encima mio levantando la arena del fondo, es enorme, se va a la superficie a respirar.

Mi companyera de inmersion, Noemi, una chica malaya de origen chino que tambien lleva una camara, me llama, un pequenyo nudibranquio descansa sobre la roca. Es de color amarillo y azul, le sacamos unas fotos y de repente, 10 metros mas abajo vemos un tiburon leopardo que pasa con su majestuoso nadar, ufffff!!!, que bonito es esto!!

Asi continuamos durante los 50 minutos que dura la inmersion, volvemos al barco, todos estamos alucinados comentamos lo que hemos visto. Volvemos a Sipadan a descansar, tomamos un cafe y unas galletas y seguimos monotematicos: has visto el tiburon?, que cerca!, que tortuga!, el coral impresionante...

Es la hora de nuestra segunda inmersion. Vamos con el barco a Barracuda Point, una inmersion menos profunda que la anterior, a 20 metros. Aqui si que de verdad vamos a notar la corriente, nos comenta el Dive master. Revisamos nuestro equipo y al agua! Descendemos hasta una plataforma situada a 20 metros, nadamos unos metros para encontrarnos con la corriente, un chorro de agua invisible corre de izquierda a derecha a lo largo del arrecife; estoy volaaando!!, Estiro el punyo derecho y a volar!, soy superman!, todo pasa rapido, la corriente es muy fuerte. Un grupo de barracudas aparece delante nuestro, hay miiil!!, buscamos resguardo entre las rocas para contemplar el espectaculo, miles de barracudas se arremolinan entorno a nosotros, formando un circulo. Es impresionante, de repente aparece un grupo de peces Napoleon es un banco enorme; estos bichos son enormes, miden mas de 1,20 cm!, ya no se donde mirar, dos tiburones pasan cerca nuestro!!

Esto es lo mejor que he visto en mi vida, ni en los documentales de Cousteau! Seguimos nuestro vuelo en la corriente, observando mas peces, mas pequenyas cosas escondidas en las rocas. Tras 50 minutos de inmersion subimos de nuevo a la superficie; otra vez lo mismo, estamos emocionados y seguimos comentando la jugada. Me vienen recuerdos de las primeras inmersiones con mis amigotes, Don alejandro y mi Antonio, ojala pudieran ver esto... el verano que viene me los traigo.

Nos vamos a comer, como no! arroz con pescado, riquisimo, que hambre!!!. Por la tarde, tras descansar un ratito nos vamos a por la tercera inmersion, esta vez nos dedicaremos a observar la pequenya fauna que vive entre las rocas. Supongo que el Dive master no lo dira por el grupo de meros que vemos solo descender, escondidos debajo de un barco hundido; menudos bichos! mas de 1,50 metros!, esto a la parrilla debe estar de muerte... Seguimos nuestro paseo a 15 metros de profundiad, caballitos de mar que se camuflan entre las viejas redes de un barco de pesca que descansa en el fondo, nudibranquios de colores que destacan sobre el fondo de tonos azules. Peligro! nos indica el Dive master, nos acercamos donde esta el y nos senyala un pequenyo pulpo de no mas de 6 cm de color blanco con circulos azules, nos dice con senyas que es letal si lo tocas; luego en superficie nos comenta que ese pequenyo pulpo es uno de los seres con el veneno mas potente del planeta, 3 minutos y adios!, parada cardiorespiratoria, uffff!! Asi seguimos durante 50 minutos mas disfrutando del fondo, peces escorpion tambien peligrosos, anemonas con peces payaso...

Bueno, solo queda una inmersion hoy, la nocturna. Es una inmersion a 12 metros en plena oscuridad, un paseo para descubrir criaturas extranyas y extravagantes que solo salen de noche, peces que se confunden con las rocas, los reyes del mimetismo, peces cocodrilo, cosas raras. Disfrutamos de la extranya serenidad que da la oscurisdad y al cabo de 50 minutos salimos a superficie. Ahora si que se acabo por hoy, tras limpiar el equipo, una ligera ducha para quitar la sal, ya estoy harto de agua por hoy; tengo las manos destrozadas, tanto rato en remojo... y los cortes del coral, me escuecen. Vamos a cenar, arroz y de nuevo pescado, que se le va hacer... Una cervecita de premio.
Manyana hay que levantarse pronto; a las 6 de la manyana salimos para hacer tres inmersiones mas, que resultaran igual de fascinantes que las del primer dia. A las cinco de la tarde ya hemos terminado, merendamos unos bunyuelos de platano que nos han preparado en la casa, un te y a reposar en el embarcadero, para ver atardecer. Manyana dia libre, paseos por la playa y a reposar.

Y aqui la muchacha, que se muere de envidia al ver lo que ha visto su novio... He vuelto a intentar sumergirme en las profundidades pero de nuevo mis oidos me duelen bajo la presion. Asi que, dejo el material de submarinismo y a hacer snorkel completamente sola en medio del mar, mientras mi ninyo esta 30 metros debajo mio. La verdad, es que casi casi he visto lo mismo que el, tiburones, tortugas, peces grandes... pero desde otro punto de vista, claro. Pero asi y todo alucinante, no me imaginaba que estando en la superficie podria ver todo esto. Sin palabras para describir mis emociones... El snorkel mas bonito que he hecho en mi vida. Ni Polinesia ni nada.

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Mabul Island, un pueblo de pescadores.

2007-09-09T10:32:00.000+02:00

Cansados ya de tanta selva, tomamos un bus que nos llevara a Semporna, un estuario al este de Borneo y puerta de acceso para uno de los mejores lugares de submarinismo del mundo.
A las ocho de la manyana cogemos un barquito que nos lleva desde Semporna a Mabul Island, a una hora de camino.
Mabul es un minusculo pueblo de pescadores que habitan en casas de madera construidas directamente con pilares sobre el arrecife, a modo de palafitos, unidos entre si a traves de unas pasarelas de madera por las que discurre la vida de la gente, con sus tiendas, escuela...
Solo unos pocos se dedican al turismo, la mayoria es gente humilde que vive de la pesca, cuya unica conexion con el mundo terrestre es a traves de las barcas que van y vienen de Semporna. Aprovechan las marea bajas para recoger conchas y salen a alta mar a pescar.

Llegando a Mabul Island.

Una calle.

Descanso tras la dura jornada.

Puesto de chucherias.

Las pasarelas.

Jugando a las canicas.

Vendedora de bananas.

Aprendiendo de mama.

Coqueta!

Nos alojamos en una de estas casas para dedicarnos al mundo submarino y conocer el dia a dia en el arrecife. Los momentos en los que no estamos bajo el agua, nos dedicamos a pasear, a tostarnos bajo el sol, leer, dormir y conversar con la gente, con la que hemos compartido cuatro intensos dias. Y como no, a seguir sonriendo a la gente del pueblo que tras estos dias rondando, nos tiene mas vistos que el tebeo...
Un lugar perfecto para despedirse finalmente de la Isla de Borneo del modo mas relajado posible, aunque se ha de decir que la ultima noche la pasamos agitadita cuando se monto una buena tormenta con vientos muy fuertes. Creiamos que ibamos a salir volando!

Mirando al mar.

Sundai Kinabatangan. En busca de los elefantes pigmeo.

2007-09-07T12:18:00.000+02:00

El Sundai Kinabatangan es el rio mas largo del Estado de Sabah, con 560 km.

La tala indiscriminada de arboles y la deforestacion de grandes espacios para la plantacion de palmeras, de las cuales se extrae el aceite de palma, han devastado gran parte de este rio, pero aun y asi, los espacios todavia inalterados conservan una gran variedad de flora y fauna.

Llegamos aqui con la intencion de ver los elefantes pigmeo, cosa que dependera de la suerte. Nos alojamos en unas cabanyas en la orilla del rio rodeados de jungla, donde conocemos a Luzia y Marco, una pareja de italianos que andan buscando lo mismo que nosotros.
Durante tres dias caminamos por la jungla durante el dia y durante la noche, navegamos el rio arriba y abajo, al amanecer y al atardecer, buscamos elefantes siguiendo sus rastros, huellas y cacas pero son mas rapidos que nosotros y nos es imposible dar con ellos. Al final lo unico que hemos visto son sus cacas!!!
Todo esto, como no!! rodeados de barro, plantas urticantes, hormigas de fuego y sanguijuelas, que se alojan en los lugares mas insospechados. Aun y yendo muy tapados, descubrimos sanguijuelas en cualquier rincon de nuestro cuerpo Mireia tiene una en su axila, Ferran otra en su pierna, que asco!!!!! Se meten por cualquier parte.
No hemos visto los elefantes pero no nos vamos de vacio, hemos disfrutado de los paseos viendo insectos con formas y colores impensables durante la noche, pajaros, monos y cocodrilos durante el dia. Y de las agradables veladas junto a Luzia y Marco.
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El Monte Kinabalu.

2007-09-05T11:56:00.000+02:00

De Brunei nos vamos en barco hacia Kota Kinabalu (K.K.) la capital del estado semiautonomo de Sabah.

Como un gigante emerge, de entre las junglas, una mole granitica en la isla de Borneo. Es el monte Kinabalu, con 4095 metros es la montana mas alta del Sudeste Asiatico.
La montanya situada en el Kinabalu National Park, tiene un numero limitado de visitantes y conseguir plaza para realizar el ascenso resulta dificil. Cuando preguntamos al llegar a Borneo, las reservas se extendian hasta el mes de diciembre; pero como somos un poco cabezones, fuimos a preguntar, no fuera que hubiera alguna cancelacion, y mira tu por donde, justamente habian dos!!!! Asi que, casi sin tiempo, nos vamos al super a comprar cuatro cosas y unas botas nuevas para Ferran, ya que las suyas murieron, no han durado ni un anyo.
Al dia siguiente cogemos un bus a las 9 de la manyana que nos leva a la puerta del Parque, a dos horas de K.K. Pagamos los permisos y los servicios obligatorios de un guia y ahi que vamos!! La primera etapa tiene 6 km, y 1406 metros de desnivel, desde la base al refugio de Laban Rata donde dormimos.
Tres horas y media de dura caminata en las que recorremos diferentes estadios de vegetacion. Los primeros metros transcurren por una densa jungla de altura, rodeados de arboles y una densa niebla; a partir de los 2200 m la vegetacion cambia y nos adentramos en un mundo de rododendros, orquideas y plantas carnivoras. A medida que ascendemos, la vegetacion va perdiendo altura, llegando a un mundo de Bonsais casi a la altura del Refugio (3272 m), que marca el fin de la vegetacion y donde empieza el granito. La formacion del Monte Kinabalu es relativamente joven geologicamente, 9 millones de anyos y debido a la poca erosion, el granito se ha mantenido casi inalterado, creando un paisaje singular.
Llegamos al Refugio donde cenamos unos ricos fideos de bote y a las 8 a dormir que manyana hay que madrugar, hemos de levantarnos a las 2.30 para empezar la ascension hasta el pico, vaya palo!!!
Oscuridad ,suenyo. Nos esperan 823 metros de desnivel en 2 km, hasta la cumbre, que se nos saben a poco, tras tomarnos dos cafes y unas galletas de chocolate. Nos han dado una energia que hace que lleguemos los primeros a la cima. (estamos mas fuertes que el vinagre, jeje). Llegamos tras 1 hora y media de ascension a la cima, son las 4.30, aun no ha salido el sol, hace frio y nos refugiamos entre las rocas para protegernos del fuerte viento, mientras las luna llena nos acompanya. Sale el sol, son las 6 de la manyana, disfrutamos de las maravillosas vistas y empezamos el descenso.
Ay madre mia!!!, que bajada mas dura nos espera, 2228 metros de desnivel y 8 km desde el pico hasta la base. Cada vez duelen mas las piernas, ya casi bajamos de rodillas.
Al fin llegamos!!!, han sido ocho horas desde que nos levantamos. Compartimos un taxi con Toni, un brasileiro paulista a quien conocimos durante la ascension.
La experiencia ha sido muy dura por el desnivel, 4457 metros acumulados y 16 km pero ha sido increible.

Primeras rampas.

En el corazon de las tinieblas.

Orquidea.

A punto de llover.

Interior del bosque.

Planta carnivora.

Llegada al refugio de Laban Rata.

A la altura de las nubes.

En la cima!!

Curiosas formas.

Descendiendo al amanecer.

El Sultanato de Brunei.

2007-09-01T02:14:00.000+02:00

Seguimos nuestra ruta por la coste norte de la isla de Borneo. De camino a Sabah, nos hemos encontrado con un pequenyo pais, llamado Brunei. Es un pais que apenas aparece en los mapas, ocupa una superficie equivalente a las islas Baleares, pero su inmensa riqueza debido a las explotaciones petroliferas que controla la empresa Shell, lo han convertido en un "gran pais". No sabemos hasta que punto Shell controla solamente el petroleo o tambien controla el pais.
Llegamos a Brunei tras cambiar tres veces de bus y cruzar el rio Limbang.

Brunei, a todo lujo, esperando el Ferry.

Un pozo petrolifero en el parque.

Oro negro.

El sultanato de Brunei Darussalam, en malayo: Negara Brunei Darussalam ("Estado de Brunei, Residencia de la Paz"), está rodeado por los estados de Sabah y Sarawak (Malaysia). Su capital es Bandar Seri Begawan.
Brunei fue muy poderoso entre los siglos XIV y XVI y su reino cubría toda la isla de Borneo y el sudoeste de las Filipinas. La influencia europea fue debilitando gradualmente este poder regional.
Brunei fue un protectorado británico de 1888 a 1984, fecha en la que alcanzo su independencia.
Hoy dia, el "Tiranato" de Brunei, es controlado por el Sultan. Es un regimen totalitario, centrado en la figura del Sultan y su familia quienes controlan todos los estamentos del Estado.
La mera mencion de las palabras "elecciones y oposicion" han hecho que el sultan viera en peligro su mundillo. Es por ello, que en la constitucion, creada por el sultan y sus familiares quienes son parte del equipo de gobierno, se ha anyadido una nueva disposicion que dice: "El Sultan nunca se equivoca, ni en su vida personal ni en su capacidad oficial", manda cojones!!.
"Definicion de democracia segun la web oficial del Sultanato":

"The existing political parties have very limited membership and have difficulty in organising it's meeting through lack of quorum. They do not enjoy popular support".

La existencia de partidos politicos es muy limitada y sus escasos miembros tienen dificultades para organizarse y convocar quorum ya que carecen del apoyo popular. Si el Sultan lo dice...sera verdad! (http://www.brunei.gov.bn/government/contitut.htm).

Para saber mas: http://web.amnesty.org/report2004/brn-summary-esl

El monarca cuenta con una fortuna que alcanza los 39.000 millones de dólares, una de las riquezas personales más grandes del mundo. Como le gustan las excentricidades cuenta con un palacio de más de 1.500 habitaciones y una colección de más de cinco mil vehículos de lujo (entre ellos 165 Rolls-Royce), ademas de una flota de aviones, barcos, joyas, etc.

Para ver mas: http://www.autozine.org/Misc/Article/brunei/Sultan_garage.html)

Aunque tambien hay que decir, que parte de esta riqueza revierte en su poblacion, que tiene la educacion y los servicios de salud gratuitos, ademas de pagar unos impuestos muy bajos y tener subsidios y ayudas para muchas otras cosas, incluida la compra de vehiculos.

La Mezquita de Omar Ali Saifuddien.

Es oro todo lo que reluce.

El Palacio, 202.000 m2 de lujo y...

La carroza de cenicienta?

Atardecer.

La verdad es que nos esperabamos una ciudad con mas esplendor, donde se viera mas riqueza por todos los lados, pero nos hemos encontrado con una ciudad normal y corriente, "al estilo de una ciudad de provincias de Malaysia", que apenas da para pasar una tarde. Es un pais con poca infraestructura turistica y tiene poco que ofrecer comparado con su vecina Malaysia. Pero la verdad la gente encantadora, dificil tomarse un cafe y no ser abordado por algun local que te saluda y te da conversacion.

Cuanto cuesta una carro de limpieza?

No es oro todo lo que reluce!

Kampung Ayer, estilo de vida tradicional.

Una calle del Centro.

Reflexion.

Ruidos de sirenas, tres motos BMW con policias galantemente uniformados, pasan delante nuestro cortando el trafico. Detras viene un supercoche, un Lamborghini, de esos que valen muuucho dinero y dentro una persona. Es el Sultan de Brunei... "parece majete"...